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お知らせ
このサイトは随時更新しております。が、古い情報もあります。法改正などで現在とは違うこともあるかもしれません。そのあたりを十分注意していただき、改造等は自己責任でお願いします。

記事に間違いなどありましたらコメントに記載してください。

文章ばかりで分かりづらいのが現状です。当初の予定では自分のHCR32の写真でわかりやすくする計画でしたが、手放して手元にありません。もしよろしければ、ここの説明にこの写真を使ってもいいなど、ご協力いただける方がおりましたら、こちらにメールしていただけると非常に助かります。

RB20DETのエンジンの重量

R32のタイプMに乗っていますがエンジンブローしてしまい個人売買でエンジンを買って自分で何とか持って行こうと思うのですが、RB20DETは重量は何キロ位あるのでしょうか?持っていくときにトラックに積む時に3人位いればエンジンは持てるのでしょうか?

何キロかは定かでないですが力持ち3人いれば問題ないでしょう。ただ丈夫な板と鉄パイプとチェーンは必要です。

ただし、もつ部分は気をつけたほうが良いですね。バキッとかいったり、手をはさんでも危ないし。

整備重量で190kgとなっています。補器類込みだと200kgは楽に越えそうなので3人では結構大変だと思われます。(あくまで重量だけを見た場合)

頭の使いようですね。エンジンはあらかじめ台車の上で完全に固定して、台車ごと持ち上げれば楽ですよ。2人だとちょっと辛いけど、3人だとバランスが…4人いると簡単かもね。

ちなみに4AG…3人でイケルけど結構重い。FCのRE…4人でまあまあ軽かったかな?CA18DET…2人。辛かった


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クランク角センサー

R32のクランク角センサーが壊れ新品は高いので中古で購入いたしました。そこでお聞きしたいのですが取り付けの際、元の位置で取り付けして走行出来ております。ノッキングとか起こしている様子も無いとは思いますが問題無いでしょうか?また点火時期が大切だと言う事は知っておりタイミングライトを購入致しましたが点滅している光がクランクプーリーの線を照らして同一かどうかが良く分かりません。皆さんはあの早い回転の光と点が一致している物が見える(分かる)のでしょうか?

点火時期は車の命にかかわります車屋さんで見てもらいましょう。タイミングライトの使い方をまず勉強しましょう

クランクプーリの溝に白系のペイントマーカで印をつけてみたらどうでしょうか?あとアイドリングで回転がばらついていると見づらいのでスロットルをひねって1500rpm程度まで上げどのように見えるか試してみるのも手です。

そんなに早くはないと思いますが、少し暗い所で見た方が見やすいと思いますよ、所で点火の進角は止めてますよね。


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リヤキャリパーについて

32タイプM、33タイプM、34GT−Tのリヤキャリパーは同じ物でしょうか?

ちがう

それぞれ、違います!32より33、33より34の方が大きく(ローターが)なってます。


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ステアリング異音

最近ステアリングを切るとシャーという異音がします。まるでカツオを削っているかのような音で、摩擦音のようにもきこえます。音は、ある程度のスピードの出た状態でステアリングを切ると発生し、町乗りで交差点を曲がる時とかそんな程度のスピードでは発生しません。音は、ステアリングを切ってる間鳴りっぱなしです。コーナリングである角度でステアリングを固定すると止まるということはなく、なりっぱなしです。右、左どちらでもなります。右と左で音は微妙に違います。ステアリングの切る量によって音程の変化はありません。少し切った状態から、どこまで切っても同じ調子でシャーーってなります。音は、どうも車室内から聞こえる気がします。窓を開けると風の音に負けて聞こえなくなります。数ヶ月前に、ステアリングカラー(ブレーキマスターシリンダー下あたりにあるやつ)をアルミ製に交換しまして、ちょうどその頃から音が鳴るようになりました。このような症状にあわれた方はおられないでしょうか?

たぶんステアリングボスのホーンの接触点と擦れてる音だと思います。自分もそうなりました。ほっとくと、そのうちボスに穴があいてステアリングが引っ掛か切りにくくなりますよ。対処方は、はずしてみて擦り減っていないようなら、油等を注してやればいいと思います。できれば交換した方がいいと…

ハンドルを切るとなるということなので、タイヤがタイヤハウスに干渉しているというのが考えられます。干渉してるのであれば、一度ジャッキアップして、タイヤをはずせばタイヤハウスにこすり傷がついています。つめに干渉してるのであれば、ジャッキで上げなくても見れます。

お答え、タイヤの干渉も考えましたが、スピードによってなったりならなかったりなので、違うかなとは思っていたんですが、実際こすり傷も見あたらないです。一度ボスはずしてみます。


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ミッションカラー?

部品取りのR32タイプMを解体してるのですが、ちょっと気になった部品が出てきました。そのクルマはクイックシフトが付いていたのですが、シフトレバーを取ったらシフトレバーが刺さるミッションの四角い部分に1cmくらいのスペーサ−カラーが入っていました。色は明らかにブルメタでいかにも社外といった感じです。形はミッションの四角い部分と同じく四角い形をしています。これは何に使うのでしょうか?クイックシフトを使う時は付けないとクイックシフトが長過ぎてしまうと考えられますが、この部品はミッションを降ろさないと付けられないんですよね。ボディを削るっていうのもアリですけど。

クイックシフトのスペーサーでしょっ。何に使うもなにも他には使えないでしょ。能力のある人ならミッションはおろさなくても付きますよ。ボディ削って付ける馬鹿はいない…まぁ普通に考えるとおろして付けるのですけど。

ミッション降ろさないと付けられないクイックシフトなんてあるんでしょうか?上から外せるはずです。ミッション降ろさないと付けられないクイックシフトなんていりません。

何の部品か見ないとはっきり分かりませんが、支点を変えるカラーじゃないでしょうか?外し方ですが、3代目GTR乗りさんと同意見です。ボディーを削る、ミッションを降ろす事がクィックシフトをつ付ける条件なんてまず無いかと…

支点がノーマルよりも上部になるようにつくられている土台(レバーのついている部分)に交換する旧型のクイックシフトはミッションを降ろさなければ装着できません。したがって、カラー(スペーサー?)が入っている時点でミッションを降ろさなくてよいタイプのクイックシフトであることはほぼ間違いありません。


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エアコンについて

エアコンの故障についてなんですがいくつかの故障ポイントで言います。
1、エアコンファンが回らない。
2、エアコンデッキのデフを押すと何も表示されない。(デフって言います?フロントガラスから上に向かってでるやつ)
3、内気のボタンを押すとデフ+A/C+オートになります。
4、ヒューズは切れていない。
5、エアコンデッキ違うのに交換済み。
分かる人いますかね?なるべく詳しくお願いします。

交換したコントロールパネルが悪かったのでは?交換前も同じでした?

同じでした。

1、エアコンファンが回らない。ってエンジンルームのコンデンサーのとこの電動ファン?それなら常に回るってものでもないでしょ?プロアーファンなら操作に応じて回らなきゃダメでしょうけど。エアコン関係(とくにR32)なんかはプロの電装屋任せた方がいいです。故障個所探すだけでも大変ですから。どうしてもチェックしてみたければ、A/C自己診断やってみたら?デフ…デフォッガーのことですね。

デフ=デフロスターじゃないんですか?

そのエアコンパネル本当にスカイライン用?似たようなほかの物じゃないよね?違う車種のつけると訳わからない動きするよ


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ホイールについて

自分はR32−Mにのっていてホイールの購入を考えています。そこで16インチで7J、+48のホイールが安くあったのですが、R32に対して+48というのは前後どんな感じになるのですか?

ノーマル級に引っ込み

ノーマルが16インチ、6。5J、+45だったと思いますので。

32Mは純正ホイールが6。5JJでオフセット+40。7Jで+48という事は、幅が片側約6mm強広がるがオフセットのせいでホイール自体は8mm引っ込むので、約2mm程度純正より引っ込む、でしょう。履かせるタイヤによって多少は変わるだろうから、まぁ純正とほぼ同じくらいでは?それよりも、そのホイールはビッグキャリパー対応か確認しました?あまりそのスペックでビッグキャリパー対応は見ない気がしますが。

ビッグキャリパー対応でもそのオフセットは当たるんじゃない?スペーサーかませるなら話しは別だけど。

内側のリム位置が14mm引っ込むけどクリアランスあったっけ?


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シート位置の高さ

純正シートを換えようと思っているのですが、考えているのがGTRシート・ブリッド・レカロのシートです。純正シート位置の高さにちょっときつさを感じていてローポジにしたいのですが、GTRシートはレールは一緒ですよね?そうするとシート位置も一緒なんですか?セミバケでは何が下がりますか?(レカロは上がる?)あと、できれば結構下がる安いシートレール

BNR32の純正シートでもけっこう下がりますよ。レカロの普通より低くなるシートレール(名称忘れました。)でSR系のシート付けるより低かったと覚えていますが。

最近Rシートにしました。かなりいいですよ。個人売買でかなりきれいなのを15000円で買いました。助手席はまだ純正なので、比較すると結構下がってますよ。

ブリッドのブリックスがいいと思いますが…もうかれこれ3年くらい使ってますが良いと思いますよ。

私の記憶が確かならば、32のTypeMとRのシートではヒップポイントが2cm程違ったはずです。

そしたらやっぱRシートが金銭的にいいかなー

自分はBRIX入れてます。ローポジ具合もホールド性も抜群です。GTRシートのクルマに乗ったことありますが純正よりローポジではあるもののBRIXには及ぶものじゃありませんでした。あとホールド性も何かイマイチで私は好きじゃなかったです。良い悪いは個人差があるので何とも言えませんけどね。レールはBRIDE純正レールです。

ブリッド純正レールでもかなり下がると。

BRIXはいいと思います。専用レールでもまぁまぁ下がりますしね。GTRシートよりは低くなるんじゃないでしょうか?私、個人としての意見ですが、BRIXの方がホールド感はあります。ですがGTRシートの方が体に対するフィット感がいいです。さすが純正と思ってしまいます。BRIX→GTRシート→ERGOの順かな〜。レカロは使ったことないのでわかりません。でもGTRシートってレカロ社製のものですよね?無難にいくならGTRシートでいいのではないでしょうか?32系のものであればそれなりに値も下がってきてますし、お手頃かな〜と思います。レール代もかからないですしね。私はフルバケですけどセミバケつけてたんですけど、姿勢が悪いらしく、長時間の運転でも正しい姿勢で運転できるフルバケの疲れない体のようです。セミバケだと、背もたれ倒してだら〜っとしてしまうので、余計疲れてしまったんでしょうね…GTRシートでなお下げたいのならばレール加工です。レールだけ取り外して、鉄鋼所でもショップでもいいからネジの取り付け部分のステーを1度切り離して、付け替えます。もちろん、溶接です。しっかりとしてもらわないと、もげます


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エンジンブロー

2速から3速にシフトチェンジ直後に突然エンジンからカラカラカラと音がしだしてパワーが全然無くなりました。カラカラ音はアクセルをふかすと早くなります。これってエンジンブローですか?仕様は社外エアクリ、マフラー、社外コンピューター、バックタービン仕様です。最近車検のため触媒ストレートから触媒付けたんですけど、それも関係ありますか?

排ガスはどうですか?真っ白じゃないですか?何とか走れるのであれば、タービンブローかも。

配管抜け、外れ


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黒塗装について

最近自分で板金作業をやるようになりました。色はブラックパールなのですが、どうしても塗装後の磨きで傷が残ってしまいます。塗料は市販の車補修用缶スプレーで、塗装後クリアーを吹いて1500番、2000番のペーパーで水研ぎした後に3Mのコンパウンドを使って仕上げています。なにか良い方法がございましたらご教授いただきたいです。

黒は一番みがきにくいですからね。コンパウンドはどういう荒さのでしょう?細目⇒極細⇒超微粒子という感じにみがいてみてください。あと、塗膜が完全に乾いてないとペーパー目があとから開いてきて、白ボケた感じになりますよ。

私は3Mのハード1、ハード2というコンパウンドを使って磨いていますが、微粒子、超微粒子と書いてあります。もっと荒いものからやったほうがいいのでしょうか?また、ペーパーの選択は間違ってはいないでしょうか?


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