HCR32相談所

お知らせ

このサイトは随時更新しております。が、古い情報もあります。法改正などで現在とは違うこともあるかもしれません。そのあたりを十分注意していただき、改造等は自己責任でお願いします。

記事に間違いなどありましたらコメントに記載してください。

文章ばかりで分かりづらいのが現状です。当初の予定では自分のHCR32の写真でわかりやすくする計画でしたが、手放して手元にありません。もしよろしければ、ここの説明にこの写真を使ってもいいなど、ご協力いただける方がおりましたら、こちらにメールしていただけると非常に助かります。

ステアリング異音

最近ステアリングを切るとシャーという異音がします。まるでカツオを削っているかのような音で、摩擦音のようにもきこえます。音は、ある程度のスピードの出た状態でステアリングを切ると発生し、町乗りで交差点を曲がる時とかそんな程度のスピードでは発生しません。音は、ステアリングを切ってる間鳴りっぱなしです。コーナリングである角度でステアリングを固定すると止まるということはなく、なりっぱなしです。右、左どちらでもなります。右と左で音は微妙に違います。ステアリングの切る量によって音程の変化はありません。少し切った状態から、どこまで切っても同じ調子でシャーーってなります。音は、どうも車室内から聞こえる気がします。窓を開けると風の音に負けて聞こえなくなります。数ヶ月前に、ステアリングカラー（ブレーキマスターシリンダー下あたりにあるやつ）をアルミ製に交換しまして、ちょうどその頃から音が鳴るようになりました。このような症状にあわれた方はおられないでしょうか？

たぶんステアリングボスのホーンの接触点と擦れてる音だと思います。自分もそうなりました。ほっとくと、そのうちボスに穴があいてステアリングが引っ掛か切りにくくなりますよ。対処方は、はずしてみて擦り減っていないようなら、油等を注してやればいいと思います。できれば交換した方がいいと…

ハンドルを切るとなるということなので、タイヤがタイヤハウスに干渉しているというのが考えられます。干渉してるのであれば、一度ジャッキアップして、タイヤをはずせばタイヤハウスにこすり傷がついています。つめに干渉してるのであれば、ジャッキで上げなくても見れます。

お答え、タイヤの干渉も考えましたが、スピードによってなったりならなかったりなので、違うかなとは思っていたんですが、実際こすり傷も見あたらないです。一度ボスはずしてみます。

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リヤキャリパーについて

３２タイプＭ、３３タイプＭ、３４ＧＴ－Ｔのリヤキャリパーは同じ物でしょうか？

ちがう

それぞれ､違います！３２より３３、３３より３４の方が大きく（ローターが）なってます。

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クランク角センサー

R32のクランク角センサーが壊れ新品は高いので中古で購入いたしました。そこでお聞きしたいのですが取り付けの際、元の位置で取り付けして走行出来ております。ノッキングとか起こしている様子も無いとは思いますが問題無いでしょうか？また点火時期が大切だと言う事は知っておりタイミングライトを購入致しましたが点滅している光がクランクプーリーの線を照らして同一かどうかが良く分かりません。皆さんはあの早い回転の光と点が一致している物が見える（分かる）のでしょうか？

点火時期は車の命にかかわります車屋さんで見てもらいましょう。タイミングライトの使い方をまず勉強しましょう

クランクプーリの溝に白系のペイントマーカで印をつけてみたらどうでしょうか？あとアイドリングで回転がばらついていると見づらいのでスロットルをひねって１５００ｒｐｍ程度まで上げどのように見えるか試してみるのも手です。

そんなに早くはないと思いますが、少し暗い所で見た方が見やすいと思いますよ、所で点火の進角は止めてますよね。

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RB20DETのエンジンの重量

R32のタイプMに乗っていますがエンジンブローしてしまい個人売買でエンジンを買って自分で何とか持って行こうと思うのですが、RB20DETは重量は何キロ位あるのでしょうか？持っていくときにトラックに積む時に３人位いればエンジンは持てるのでしょうか？

何キロかは定かでないですが力持ち3人いれば問題ないでしょう。ただ丈夫な板と鉄パイプとチェーンは必要です。

ただし、もつ部分は気をつけたほうが良いですね。バキッとかいったり、手をはさんでも危ないし。

整備重量で１９０ｋｇとなっています。補器類込みだと２００ｋｇは楽に越えそうなので３人では結構大変だと思われます。（あくまで重量だけを見た場合）

頭の使いようですね。エンジンはあらかじめ台車の上で完全に固定して、台車ごと持ち上げれば楽ですよ。２人だとちょっと辛いけど、３人だとバランスが…４人いると簡単かもね。

ちなみに４ＡＧ…３人でイケルけど結構重い。ＦＣのＲＥ…４人でまあまあ軽かったかな？ＣＡ１８DET…２人。辛かった

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フロントウインカー

ウインカーのオレンジ部分だけをクリアに変えようと思っているのですが、どなたか自分で作った方などいましたら、おしえてください。わからない点は、
①オレンジ部分の型をどうやってとったらいいのか？
②クリアをつくるのに一番適切な材料はなにか？

友人は前期のウインカーの穴から棒のようなものでオレンジ部分を突いて割ったといっていました。（前期はオレンジ部分が少ないのでできるようです）

ご質問は表面のレンズのヨコの出っ張り部分のオレンジをどうにかしたい、ということですよね？オレンジのとこだけうまく壊して、ほどよいバイクなどの小さいウィンカーのレンズをつける、という技はあるみたいです。DIYだとこのような方法が一般的のようです。東急ハンズがお近くにあれば、店内のパンフに各種型取りに必要なものが載っていますし、車のレンズを型取りしたいと言えば店員さんが最適なものをそろえてくれます。渋谷のハンズではクリアウィンカーの作り方が載った雑誌のコピーまでくれました。僕は結局自分では断念しましたが、他力に頼ってフロントとリアのウィンカーはクリアにしていますよ。

あと、意外といけるのがレンズ用のホワイト系スプレーでオレンジ部分を塗って周りと同化させる方法です。昔はそうしていました。近くで見れば塗ってるのはわかりますが、ぱっと見はきれいにごまかせます。

中身のオレンジのことではなく、外側のオレンジ部分をクリアにして完全にクリアにしようと考えています。ハンズにそんなのがあるなんて知りませんでした。参考にさせていただきます。

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R32のアッパーホース

水温計を取り付けようと思っているんですが、何φのホースアダプターを買って来たらいいんでしょうか？中古パーツ屋に、「シルビアに付いてました」って言う商品があるのですが、サイズは一緒なのでしょうか？

ホース内径＝アダプター外径　３６Φ　シルビアＰＳ１３と一緒。

34パイです

その通り、34パイです。この前取り付けたので確かです。

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オイルクーラー取り付け

現在サンドイッチタイプのオイルクーラーがついているのですが、そこにトラストのエレメント移動キットを取り付けようとしています。移動キットの配管にオイルクーラーを割り込ませる方法があると聞いたのですがその際何が必要になりますか？商品名、メーカー名など教えていただけると助かります。またエレメントを取り、オイルクーラーのブロックと移動キットのブロックを重ねて使用するという方法は可能でしょうか？普通はそんなことしないのですか？

何も必要有りません。必要どころか、サンドイッチとホースが１本余ります。オイルクーラーはＥｇ>サンドイッチ出>ホースＡ>コア>ホースＢ>サンドイッチ入>エレメント>Ｅｇで、移動キットはＥｇ>アダプタ出>ホースＣ>エレメント>ホースＤ>アダプタ入>Ｅｇです。サンドイッチを外し、アダプタを付けます。ホースＣは使いません。アダプタ出にホースＡを、エレメント入にホースＢをつけます。Ｅｇ>アダプタ出>ホースＡ>コア>ホースＢ>エレメント>ホースＤ>アダプタ入>Ｅｇとなります。

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スピーカー

スピーカー（Ｆ・Ｒ）を社外のものに換えようと思います。某オークションにて探しているのですが、「スピーカーのみで付属品はつきません」というものが多く出品されています。スピーカー以外に必要なもの（ブラケットとか？）はあるのでしょうか？

純正と交換のトレードインタイプの物でしたらスピーカーのみで購入しても良いと思います。ただ新品を購入しても中古を購入してもスピーカーの＋－端子が純正とは違いますのでギボシやハンダで取り付ける形になります。据え置きタイプなら配線は上記で述べたとおりですが取り付けのため別途ステーが必要です。

フロントは楕円なので１６、１７ｃｍ用のボードキットを買わないといけないでしょうね。カナックかなんかで２５００円くらいで出てるでしょう。リヤはそのままで円形のスピーカーが付きます。何度も話題が出てきていますが、アクティブサウンドシステム装備車ならリヤスピーカー側は途中アンプを挟んでいますが、ヘッドユニットはそのままでスピーカーのみの交換ならそのままで問題ないです。

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エアコンベルト交換

エアコンベルトが切れてしまいました。何とか自分で直したいのですが、ボンネットをあけて上から交換できるのでしょうか？当方ウマ等がないため、下にもぐっての作業が困難です。

RB20ですね。昔修理屋にいたのでやった記憶はあるのですが、たしか下のアンダーカバーを外した記憶があります。工具は１２、１４ぐらいのめがね、スパナ、ソケットがあれば出来るとおもいます。うまがなくてもパンタジャッキで上げれば出来るのでは？自分でやれば工賃ただ。頑張ってください。後日産はリブベルトを強めにはったほうがいいでしょう。鳴きやすいので

エアコンベルトは一番手前側にあるからそんなに面倒ではないね。アイドラプーリーにアジャスタ―ついてるからそこを緩めて外せばいい。アジャスタ―ボルトは下についてるから下からやったほうが早い。車の下に潜るほどではないよ。かがんで腕だけ入れば大丈夫。でも腕も入らないような車高短だったら知らない。とりあえずタイヤの下に雑誌置けば作業に必要なクリアランスは稼げると思うよ。ラジエタ―裏側のファンは外した方が楽だよ。アンダーカバーは手前側３本と中央２本さえ外せば奥のは外さなくても手を入れて工具廻せるよ。新品に取り替えならベルトの張りは１０キロの力を掛けた時に６～８ミリ程度にする。最初は少し緩むから強めに張っておく時の張り限度は１２ミリ。(伸びやすいから指定の強さに張っておきしばらく走ったら再度点検する方がいいけどね。）

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スカイラインエアコンについて

最近エアコン修理したのですが、普通、内気循環ボタンを押すと噴出し量って、増えますよね。タイプMも同じでしょうか？僕のは、ボタン押しても何も変わらないのですが、壊れてますのでしょうか？また、タイプMのエアコンって、効きは弱いですか？なんか、夜は効くけど、昼間はフルコールドで、汗をかくのですが、これって、直ってないのでしょうか？

内気循環にすると、吹き出し量が増えるというよりも吹き出し音が変わる感じになりませんか？外気導入と内気循環が切り替わっているかどうかは、自己診断機能でも確認できますよ。もっと簡単な方法では、耳をすまして切り替えのモーターの作動音を聞くという方法もありますが…エアコンの効きですが、トラブルが無ければ普通に冷えてくれますし、決して効きが悪いという事は無いと思います。ただ、ボディが濃色系だったりすると、特に日差しが強烈な日は必然的に効きが落ちます。Ｒ３２のエアコンは効きが悪いというよりも、とにかく壊れやすく言う事を聞いてくれません。エアコンを修理されたとの事ですが、実際に修理してどれぐらい経ちますか？ガスは入っているのでしょうか？ガスが漏れて効きが落ちている可能性もあります。

アクチュエーターかエアコンパネルの故障ですね通常内気循環にすると吹き出し量は増えます正確には増えるんじゃなくて空気の行き場ばが遮られるから風量が増えたと感じるだけですが…タイプＭであろうがどんな車であろうがエアコンは通常１８℃までカチンカチンに冷えますいくら外気温が３０℃を越えていようがちゃんと整備してあれば冷えますよ

参考になるはわかりませんが、以前、友達の車のエアコンの効き（内気循環）が悪くて原因が、内気循環の際に車内からの吸気口のつまりが原因だったそうです。

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