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HCR32整備要領書(初版)190ページ

HCR32整備要領書(初版)190ページの自己診断の項目でコード番号(11〜55)の表示例が記載されてないんですよね。追補版では記載されているのでしょうか?丸13年間も初版はこのままだったのかなぁ?どなたかご存知の方御願いします。

日産のお客様サービスに問い合わせたら、十の位は0.4秒の点灯回数、一の位は0.2秒の点灯回数でコード番号をあらわす様です。43番なら最初、0.4秒が4回点灯、のち、0.2秒が3回点灯の様です。担当の方曰く、「日産で教育うけた方なら誰でもわかること」だそ〜です。ハイキャスの方はちゃんと線グラフ書いてあるのにこっちだけ記入が無い。でも、暗号みたいで楽しいですね(笑

私の持っている第10版ではちゃんと解説されていますよ。

自分も10版ですが、要するに読み取れなかったです。0.4秒点灯が十の位、0.2秒が一の位、あわせてコード番号とか書いててくれれば読み取りやすかったのですが…万人向けでは無いと担当者にきっぱり言われました。


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固く締まったネジの緩め方

タワーバーを購入したのですがサスを固定しているナットが固くて緩みません…取り合えずCRCを吹き掛けてみてはいるのですが外れてくれるかどうか…この場合どう工夫すれば良いでしょうか?使用している工具はラチェットレンチとソケットの組み合わせです。

とりあえずCRCかけて、メガネをプラハンで緩め方向に叩く。車高調にも通用するんじゃないかな。あ、粗悪品のメガネじゃナメルだけだよ。

基本的にラチェットは早回しに使う道具です。強烈なトルクかけると破損しますよメガネレンチかスピンナーハンドルでいけると思います。工具を回す時「う〜ん!」って力こめるより「ふん!ふん!ふん!」ってショック与えるようにしてみてください。

メガネでショックを与える時は頭がゴムのハンマーを使うといい具合にインパクトかかりますよ。手でやるより、楽で痛くないです。(手をたたかなければ)

ドライヤーで暖めるだけでも違うんじゃないでしょうか。

掌打かまします。

ラチェットをある程度のトルクかけて使用しても問題ないと思いますが…スピンナーでも高トルクかければ壊れますし、スピンナーより頑丈なラチェットもあります。12角のコマより6角のコマの方が幾分なめにくいです。

ある程度はいいと思いますけど、強烈なトルクはかけないほうがいいとおもいます。アッパーマウントのネジくらいだったら普通大丈夫でしょうけど、足回りは厳しいですね。

ラチェットの『物』によります。全長50センチ程度の1/2のラチェットでハードな使用にしっかり耐える物も有ります。1.5m程のパイプをかけて使ったらラチェットは問題なかったんですがエクステンション(安物じゃなかったんですが…涙)がねじ切れました。足回り程度のボルトに使用する分には全く問題ありません。こいつで緩められなかったのは2JZのクランクプーリーボルト位です。プロは3/4使うそうです。安物工具や3/8の物を足回りに使うのは荷が勝ちすぎると思いますが…ハードな使用をされる方は良い工具を選んでください。

和光ケミカルから出ている、潤滑材は効きます。

50CMのラチェットって役に立つのかなぁ。メガネとかで緩めてちっちゃいラチェットではずしていく人が多いんじゃない。

ロングストレートメガネがお勧めです♪12-14mmと17-19mmを各1本持っていれば、足回りの交換やマフラー等の交換がめっちゃ楽です♪

タワーバーを付けるってことはアッパーのナットですか?そんなに固く締まっているものではないと思うのですが…何かの間違いで固く締まっているなら、無理にハンドツールで緩めようとするとアッパーのネジ溝を痛めてしまうかも。整備工場で緩めてもらっては?あまり詳しくないですが、強いトルクをかける時は上の方の仰るとおり、ロングメガネの購入をオススメします。アストロで2〜3000円だと思いますが、10キロ以上で締まっているようなボルトには抜群の威力を発揮します。


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エアツールの代用

HCR32サンルーフに乗ってるんですが雨漏りがします雨水のドレンのパイプが詰まってるとおもってエアでゴミを飛ばしたいんですがエアツールを持ってませんそこで自転車の空気入れを使ってみようと思うんですが無理ですかね?簡易のアタッチメントを作成してシャコシャコすればいけると思うのですが圧が低いでしょうか?
ホームセンターやパソコンショップなどで缶のエアーが売ってますよ〜勢いも良いです。
自転車の空気入れは弱過ぎです。圧は出ますが出る量が少なすぎて吹き飛ばせません。雨水のドレンパイプなら、水道からホースを引っ張ってきて水で流せませんか?エアーでやるならアタッチメントさえあればタイヤの空気がいいんじゃないですかね。苦労せずにやるなら、ガソスタで「エアガン貸してくださーい!」と言うのが一番でしょう。
この際ですから、車載用の空気入れ(12V)を買うのはいかが?ホームセンターなどで¥3000程度ですよ。これに自転車用空気入れの先っぽにつけるアタッチメント(3種類くらい入ってて¥180)を併用すれば、用途が広がりますよ。


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工具について

工具を買おうと思ってます。色々調べたところアストロプロダクツのオリジリナルの工具が安くあるのですが。ここの工具使ってる方いますか?安いので不具合や壊れた方はいますか?
安くたって、いいものはイイ。アストロプロダクツやファクトリーギアなんかのオリジナルは、意外と良い物が多いです。「工具入門編!工具をある程度そろえよう!」なんて時にはKTCのセットを揃えるよりは数が揃うんで良いかもしれません。上を見ればキリがないんで。KINGKONYだっけかな?台湾製でも、かなりデキが良くて値段もかなり安い物も有るんで、お店の人に相談すると良いと思います。まあ、スナップONとかマックとか、良い物はたくさん有りますが、自分に合った工具ってのが一番ですので、手に持ってみてしっくり来る物を探した方が良いですよ。
ストレートも安くて良いですよ。個人的には毎日使っているプロでも無い限りスナップオンとかの永久工具は必要無いと思います。週1回程度の車いじりには安いので十分、その分部品代や専門書を買った方が良いと思います。


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電動ドリルによる穴あけについて

GTRのリヤスポイラーを取り付けようと思っていますが、トランクの左右1箇所づつに取り付け用の穴をドリルで開ける必要があります。この作業にはホームセンターで売っている2000円くらいの充電式ドリルで対応できるでしょうか。
全然大丈夫ですよ
ドリル自体はどうにかなりますので、よく切れる歯を使いましょう。あと必ずセンターポンチ使用で
鉄鋼用ドリルなら問題なし。できれば目的の穴の大きさの物とさらに太いドリルの2本があればバリ取りが楽ですよ。貫通した裏から太いほうでカリカリと入り口をえぐればOK
穴をあける場合はいきなり目的の大きさのドリルを使わないで、1,4,8ミリのように段階的に穴をあけると綺麗・正確に開きます。ドリルの歯は安いので十分です。私は1980円の充電ドリル&13本セットの鉄鋼用ドリル歯480円でロールバー2台分&GTウイング付けましたが、まだ刃先もしっかりしています。


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工具メーカは何使ってますか?

工具について質問なんですが皆さんはどんなメーカーのもの使ってます?どんな風にそろえていきました?個々で購入とかツールセットで購入とか今すごい迷っていて何を買おうかなって、個々で買うとソケットとか高くついてしまうじゃないですか?だからツールセットの方がいいかなっとか、でもツールセット買うなら高すぎない程度でいいメーカーの物が欲しいなって、とてもスナプオンなんて買えません。
コツコツとその改造の都度必要な物を買って行きました。特にブランドには拘りはありません。揃え方は『改造や整備の都度それに必要な工具を買い揃える』でいいと思います。前もって購入しても無駄な買い物になってしまいそうだし、買う工具のイメージも掴みにくいと思いますよ。僕はこんな揃え方で今ではエンジン、ミッションなどスワップなどひと通りの作業をこなす工具がそろいました。でも特別な工具はありませんが…
ソケット一式1500円とかメガネ一式2500円とかこれぐらいの値段代物なら車をいじるのには十分な精度は出ていますよ。
100円ショップで買った、12−14のメガネレンチが重宝してます。あとは2年くらい前にホームセンターの家庭用工具セット(メガネ・スパナ・Tドライバー・ラチェット・ソケット数種・ビット数種・ノコ・ハンマー・六角数種・他で¥3,980-)買いましたが、T型ドライバーが折れて、12mmのソケットが割れました。壊れた順にいいものを買って補充してます。
10とか12とか辺りのソケットやメガネは精度があるものの方が良いです。舐めやすい所ですから。17辺りになるとボルトナットの方も強度があり舐めにくいですね。その辺はセット品のソケットの物でも十分だとは思いますが。


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HCR32整備要領書

E−HCR32の整備要領書というものをもっているのですがこれのほかにHCR32関連の整備要領書ってあるのでしょうか?将来的には、デフの組込み、ミッション、パワステポンプのO/Hなど色々勉強したい事があるのですがどうもこれだけでは私には難しいのです。プライベートでこういった作業をやっている方、またはプロフェッショナルの方などはどうやって勉強してきたのでしょうか?
デフ、トランスミッションはそれぞれの型式に分かれて専門の整備書がニッサンから出てます。正確に組みたいのなら基準値等を確認された方が良いでしょう。ここからは経験談です。デフはLSD組み込みくらいでしたらほとんど基準値におさまります。ファイナル流用とかになるとシム選択、調整が必要になります。トランスミッションはシンクロ交換くらいなら基準値におさまります。クロス組み込み等になると測定、選択が必要になる場合が多いです。パワステポンプはやるとしたらシール全交換くらいでしょうからマニュアルは見なくてもできます。単純ですので。パワステギヤボックスO/Hになるとマニュアル必須ですね。SSTも必要です。
はっきり言って、整備書だけでは伝わらない細かな物もあるから、整備書がいくらいっぱいあった所で、ずぶの素人には、解体図にしか見えないよ。これじゃまるで、ペーパー整備士みたいなもので、頭で理解してるけど、ノウハウ0じゃお話になりません。、まずはやってみる事が大事。失敗して覚えていくんだから。そのかわり、命を載せてる車だから、容易な考えだけは辞めようね。


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タイミングライトの事で

ダイレクトイグニッション方式の車にタイミングライトを取付けて点火時期の調整をしようと思い作業をしていたのですが、一次線にクリップをはさんで点火時期をみると妙に進んでいるのです。クリップの挟み方が逆だったか?と思いクリップを付け直すとやっぱり先ほどと全く同じで進みまくっています。一応、フラッシュもしてプーリーの目盛りもみえるのですが、なんか変なのです。出所不明のタイミングライトなので、もしかしてダイレクトイグニッションには使えないのでは?と思い始めているのですが、ダイレクトイグニッションに対応しているかどうかをみわける方法はありませんでしょうか?
月並みですが、整備要領書が指定する場所をクリップしてますか?
パワトラからの信号線で一本だけハーネスから引き出されて輪になっているコードがありますので、間違いはないと思います。整備書もそこを示しているようです。
ところで、そもそも点火時期の調整という考えに行き着く経緯はどんな感じなんでしょうか?まずはそこからですね。どんな症状に対して点火時期が早いとおかしいと感じているのでしょうか?
社外のECUが手に入りまして、念のために取付ける前にイニシャルの点火時期の確認をしようと思いました。車の調子は全く快調で、調子が悪いということで点火時期をみたわけではなかったのです。ダイレクトイグニッションで使えないタイミングライトでも一応はフラッシュが光ってしまうのだろうかと不思議に思い質問を書いてみました。調べてみたらアストロプロダクツという工具メーカーから発売されている電池内蔵のタイミングライトのようでした。
イニシャル(初期設定)出してますか?何もしないとアイドル制御で点火時期はCPUが勝手に進角させますよ。スロットルセンサーのコネクターを外すとイニシャルになります


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ジャッキについて

タイヤ交換や、車いじりの時どんなジャッキを使ってますか?以前ホームセンターで1980円の油圧ジャッキを使ったら2〜3回で壊れました。反省してA○プロダクツの6980円位の油圧ジャッキ(パンタ)を買いました。半年で壊れました。2〜3万位で壊れにくいお勧めのジャッキがあればぜひ教えて下さい。使用目的はサーキットやガレージでのタイヤ交換、及びオイル交換や足回りやマフラー交換です。
パンタを使うのであれば、ヤフオクで1万円以下でカヤバのがありますが、どうなのでしょう。私は、ホームセンターに良くある、シルバーの大橋○業のヤツを使ってます。私はいたって好調なのですが、友達のは、すぐにオイルが漏れたり、上がらなくなったりで補充を繰り返していますが。
ジャッキで上げっぱなし、のような使い方をするならかなり高いですが、有名メーカーのがいいです。パンタならカヤバ、フロアジャッキならマサダやナガサキなど。あげて直ぐウマをかませるなら安物でも結構持ちます。命にかかわりますので、それなりにお金かけても損はないと思います。
あと、値段と直接は関係しないこともありますけど、なるべく耐加重の大きなヤツを選ぶほうが丈夫で長持ちしますよ。あと、縦置きとか横置きとかをしちゃうととたんにパワーをなくしちゃうから保管時の姿勢にも気をつけてくださいね。
1980円のジャッキを数台所有してます。友達からオイル漏れしたりしてるのをもらってきたりしてピストン部のゴムのOリングのゴムシールを交換して使ってます。数回の使用で壊れるのは…一番上まで上げきってるのにまだ上げようとしてレバーを余分に押すから中の油圧バルブがブローするんですよ。ですから8〜9割方上げた状態位の使用率ですと壊れにくいですよ。初めて買ったのは12年位前で1回で油圧バルブが壊れました。すぐ買いなおし、上げきらない様に使って、それからまだずっと使ってますよ。月平均2〜4回でドリ走りに行ってますからかなり使用してますのでかなり使い込んでますよ。Oリングのゴムシールは2回交換しました。その時エンジンオイルを補充してます。耐加重の重いモノも耐久性がありますね。


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ナットが外れません

車種はR32で、モーターまで外してリアワイパーレスにしようと思っています。カバーを外してアームを外したら、なんかサビサビで丸いでかいワッシャーのようなものが出てきました。このせいでモーターが取れないみたいなので整備書を読んだところ、元はナットのようでした。前のオーナーが色々やったのだと思いますが、上から見ても角はなく、横から見てもナナメに削れていてロッキングプライヤがかかるような面もありません。リアガラスがあるので小さいレンチを叩き込むことも出きず、手も足も出ない状況です。何かいいアイデアはないでしょうか?モーターとナットはこの際壊れても構いません。近くの整備工場でも、ガラスが割れそうだからやりたくないと断られてしまいました。
プライヤーで普通に回りそうですけど甘いですかね?
廻せないならサンダー等で削るしかないのでは?確かワッシャーの様な部品がナットの下にあったので、そんなにガラスを気にしなくても作業出来そうですが。
ワイパーアーム本体は(中心のネジは)外したんですよね?整備要領書をみてみたんですが、そこまで外したら後はトランク側のカバー(左右2個のクリップ)を外してから、ボルト3個のナットを外して室内側から引き抜く構造のようです。その際にはワイパーモーターのコネクタを外してからと明記されていました。ただ、ワイパーレスにするにしても(うろ覚えですが)そこにポッカリ穴が開くことになりますので、防水加工に気をつけてください


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