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ミッションオイル交換

今週末にミッションオイル交換をします。そこでドレンボルトのパッキンはどのようなサイズが必要なのですか?あとオイルの量は2.4Lであっていますか?またオススメのオイルがありましたら教えてください。

32タイプMのMTオイル量は2.4リットルで合ってます。まぁ3リットル用意してフィーラーから溢れるまで注入すればエエかと。MTオイルのドレンボルト(抜き口)とフィーラープラグ(注入口)はテーパーネジになっているのでパッキンの類は無いです。従って再使用しないのであれば日産部販で新品のドレンとフィーラーを購入すればOKです。ドレンとフィーラーを外すにはSSTが必要ですが1/2サイズのラチェットかスピンナーハンドルで代用できなくもないです。(ちょっと隙間ができるのでガタつく=ナメる可能性有り)蛇足ですが作業手順として最初にフィーラープラグを外してからドレンボルトを外すようにして下さいね。

ボルト類はそのまま再使用でOKですよ。テーパー形状の物は、最後まで入らないので締めすぎに注意してね。

ドレンボルトの漏れが気になるようであればシールテープを2巻きくらい巻いてみるのもいいでしょう。ドレンボルトが硬くても、1/2のスピンナを使用できるので比較的力を掛けやすいのですがフィラープラグは4角形の形でサイズの合うスパナが無かったような気がします。自分がはじめてMTオイルを交換したときフィラープラグが緩まなくて苦労しました。最終的にパイプレンチを掛けてさらに延長してやっと緩みました。オイル交換後はフィラープラグをあまり締めこまないほうがいいでしょう。これはお勧めではないのですが「CVTフルード」を以前入れてみました。低粘度のため燃費向上やシンクロの働きにCVTの摩擦向上剤が効くのかわかりませんがシフトの入りが良くなりました。クラッチを踏まなくてもスコスコ入ってしまいます。調子に乗ってクラッチシフトを繰り返していると2週間位でミッションから異音が…オイルを抜いてみるとかなり金属の粉が混入していました。CVTフルードの添加剤の寿命はMTに使うとかなり縮むようです。現在はカストロールの1リットル1000円位のものを使っています。

少なくともR32はフィーラープラグもスピンナーかラチェットを使用するんですよ。四角い突起ではなく四角い穴が開いてますから。最近部販でドレン&フィーラーを購入したんで…・

フィーラープラグも1/2差込を使えるようになったのは対策品のはずです。自分のミッションには4角形の頭がついていました。まぁ、自分も中古で購入した車両なので前のオーナーが4角形のフィーラープラグをつけたものかもしれませんが。

自分も含めて3台のR32をみましたが全てフィラーは四角の出っ張りでした。ちょっとでかめのモンキーで緩めました。


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オイルキャッチタンクの取り付け

新しくR32を買ったのですが前オーナーが自作でオイルキャッチを作っていたのですがもっとしっかりしたのをつけようと思いオイルキャッチタンクをかったのですが今、エンジン側からはエンジンの上ら辺から二本ホースがでていてまとめて一個のテキトーな入れ物に入っているのですが、買ってきたオイルキャッチタンクには入り口と出口があるのです。エンジンから出ている2本のホースのどちらを入り口と出口につければいいのでしょうか?それともまったく違うやりかたでやらなければならないのでしょうか?

取り説は無かったのでしょうか?その2本を1本にしてキャッチタンクの入り口に出口から車のサクションに繋げるのが殆どだと思います。間違っていたら済みません。

説明書はあったのですが車種別ではなくわかりませんでした。サクションとはどこになるのでしょうか?エアクリ後のパイプのどこかからなのでしょうか?

サクションへの戻し場所はエアフロよりあとのパイプの部分になると思います。純正で戻しのパイプがあるはずです。もしかしたら最初からキャッチタンクが付いていたとの事なので、戻しのパイプはメクラしてあるかもしれませんね。その場合はその部分のパイプなども用意する必要があるかもしれません。ま、戻さなくても今まで通りでなんともないと思いますが環境に良くないです


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R32タイプMの油圧計について

先日車に乗っていて信号待ちの時にふと油圧計をみたら限りなく0に近いところを指していました。回転上げて加速していくと、多少はあがるんですが。今までは、アイドリングで2の数値の所を指していました。これは正常なのでしょうか?ちなみに油圧計は純正です。
純正の油圧センサーは結構ダメになりますんで、よくある症状です。とりあえずセンサー交換で直ります。
たまに油圧計自体が故障ってこともありますね
週末ディーラーに行って油圧センサーと油圧計に異常がないか調べてもらおうと思います。
きちんとオイル交換していて量も確認していて、エンジンの調子も悪くない…ってのが、前提ですよ…念の為
オイル量は確認済みですが、そろそろ交換時期なので、オイル交換してみて、メーターが正常なのか判断したいと思います。


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ウマでのオイル交換

デフオイルやMTオイルを交換する際、デフならリア、MTならフロントにウマを当てると思うのですが、フロントのみ、リアのみだと車が傾いていますよね。それだとちゃんと注入口一杯まで入れてもウマから下ろすと、実は量が少なかったり、逆に多すぎだったりするような気がするのですが、その程度の量の違いは気にする必要ないのですか?4輪とも上げるのは結構めんどくさいし。ウマで作業されてる方はどうされてるのでしょう?
MTオイルの場合シフトノブ外して入れるっていう手もありますよ少ないのはまずいけど少々入れすぎても支障は無いでしょう(寒い時期ならギアが入りづらかったりしますけど…)R32タイプMなら3Lも入れれば事足りると思いますデフはそうはいきませんジャッキアップはせざるを得ませんそのあと市販されているオイルサーバやシャンプーポンプでシコシコ入れるしかないですよく言われている手ですが注入口側のみジャッキアップして(左側に注入口があるなら助手席側のみジャッキアップするということです)
純正の容量を自分なりに把握しておけば、明らかに多い少ないが判断できて良いですよ。
確かに純正の容量を把握しておくのも大事です。でもとりあえず古いオイルをオイルトレイに受けて、出てきたオイルの量を測って同じくらい入れればOKです


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オイルの匂い?

車内に鼻を突くようなオイルっぽい匂いが漂っていました。この匂いは排気臭とも、エンジンルームからの匂いとも異なります。去年の年末に車検を受けたときに、ミッションオイルの漏れがひどくてシールやスイッチやらいろいろ替えていただいたのですが、匂いは取れず。室内を見回してもそれらしい汚れなどはないのです。どなたか似たような症状で対策をご存知の方がいらっしゃいましたら、なんとか知恵をお貸しください。
ブーツ破れてませんか?
デフオイル?サーキット走行後などデフオイルが高温になり吹き出し、硫黄のような臭いがしますが…デフルオイル特有の。中古ということですが、機械式デフでしょうか?
MTのシフトレバーありますよね?そこにシフトブーツがかぶさってますよね?そのさらに下(内側)にジャバラのゴムブーツがあるのですが、それで室内・室外を分けています。そのブーツが破れると真下にあるミッションのオイルの匂いが入ってくるのです。でも破れてたら、今の時期だと冷気が入ってきて手が寒いんじゃないかな?と思うので、そこじゃないのかもしれませんね。そのあたりの匂いをかいでみたらどうでしょう?ばらせるのなら、そのあたりバラして確認してみましょう。


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オイル交換

オイル交換の際、エレメントかえるとだいたい4Lより多いと思いますがそのときもう一缶買うのですか?それとも1L缶?できれば余らせたくないですのですが…何がいいのか素朴な疑問です。
自分はエレメント換えても4L缶1つで済ませます。古いオイルがオイルパンから完全に抜けきってないのか、オイルゲージで量を確認してもだいたい丁度いいくらいです。それでも少ないときは日産純正オイルでちょっと足してます。(ほんのちょっと)混ぜるとよくないんだろうけど…
ある意味仕方ないかと思います。我々の身の回りは究極の大余りですが、ペール缶でオイルを利用しています。常必要な分だけ取り出して使用しています。4リッター小分けの開封済みよりは、ペール缶の方が、劣化が少ないのかな?
余ったオイルは、次回の交換時すすぎ(?)に利用しています。オイルを抜いた後、余った分を入れエンジンをかけ抜きます。もちろんアイドリング程度で、長時間や高回転ではまわしません。フラッシングとはいきませんが結構汚れがおちるものです。オイル切れによるダメージが心配な人はおすすめしませんが、オイルを抜いてすぐであればダメージは心配無いとのことです。劣化等が気になるのであればこんな使い方もありでしょうか。
オイルエレメントは純正品よりもひと回り小さいやつを使ってますよ。使用エレメント→momocorseだったかな?(お値段¥1800位)少し割高だけどエレメントの性能自体は純正よりも全然良いです。ちなみに、自分はいつもオートバックスで買ってますよ。このエレメントをオイル交換2回に1回の割合で変えてます。それに加え、エレメント交換時でも交換無しの時でもオイル量は4Lで事足りてます。


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リヤデフOIL滲み

後ろから見て丁度下辺り及びシャフト周辺です。多分パッキン交換でいけると思いますが、どれ位の工賃が掛かるのでしょうか?明日にでも修理工場へ持って行くつもりですが、FR車にお乗りの諸先輩方で直された方が居られれば、おおよその額を聞きたいと思います。
シール交換くらいらくだよ。メンバにくっついているだけやからデフは自分でも下ろせるし...工賃15000くらいやない?
32タイプ乗ってます。多分サイドフランジのオイルシールでしょうか?僕はデフ外して持ち込んで部品代込みで5000円でした。ディ−ラーでの事です。デフは一人でも下ろせますが。付けるのは一人では重すぎて無理でした。結局ディーラーまで牽引して5000円で付けてもらいました。40分ぐらいで終わりました。
皆さん有難う御座います。先程書きこんでから、気になってしまい、ディーラーのほうへ持ち込んで見ましたところ、滲みが極少量との事。でも直る事は無いと言われ、直すなら全て込み¥25000と言われました。とりあえず、今日は見積もりという事で帰って着ました。この工賃は妥当ですか?
結局はどこが悪かったのでしょうか。そこが気になりますので返事お願いします。
ヘアピン好きさん、有難うです。悪かった所ですが極少量なもので、その現場では漏れてる箇所の確認が取れないと言ってました。メカニックの話では1週間位走ってどれ位漏れるか確認したいとの事でした。自分は専門的な事は分からないので、言葉が間違っていると思いますが、メカニック言った事を書きます。漏れてるor滲んでる所はデフ本体及びドライブシャフトの所からもと、言う話でした。


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RB20DETオイルキャッチタンクについて

RB20DETへオイルキャッチタンクを取り付ける場合はエンジン本体の上の黒いホース?を外して、耐熱ホースでタンクを経由してやればいいのでしょうか?
エンジンの上に出ている『∩』型の右側のホースを外して耐熱ホースを装着しキャッチタンクへ。タンクからもう1本耐熱ホースを出してマニホールド(純正の配管が行ってる場所)へ戻してあげればOK。ブローバイガスの大気開放は車検に通りません、と一応言っておきます。
インテークパイプに戻せば(大気非開放)車検は通りますよ。


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オイルブロックとオイルフィルターについて

油温計をつけるためにグレッディのオイルブロックをつけようと思っています。そこでオイルブロックをかましたら、フィルター交換の時、オイルブロックを外さないとならない。と聞いたことがあります。オイルブロックを外さずにフィルター交換をするとどうなるのですか?そのぶんだけオイルがオイルブロックの中に残ってしまうのでしょうか?
そんなことないはずだけど…。
べつにフィルタのみの交換で問題ありませんよ!ただ、オイルブロック自体がネジ込みで固定してあるだけなんで、フィルターを外すときに一緒に回っちゃう事があるんです。パッキンがゴムなんで、何度もゆるむと漏れの原因になってしまいます。フィルタ移動式にすれば、交換も楽になって問題解決です。
自分で、フィルター交換してれば分かりますけど、R32TypeMって結構作業スペース狭いですよね。最近の車ほどではないですが。サンドイッチタイプだと、さらに作業スペースがなくなって、フィルター交換が結構面倒です。サンドイッチの方が安いので、こちらを選ぶ人が多いですけど。出来れば、今後の作業性を考慮して移動式のほうがいいですよ。


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警告等の点灯

HCR32なんですが、最近スピンターンで止まる時に純正の油圧計のとこの警告灯が一瞬点灯して油圧が一瞬0になってすぐ戻るのですがこれはオイルがかたよって一瞬センサーに触れないだけなのでしょうか。オイル量は規定どうりです。ドリフト時には警告灯はつきません。このままで大丈夫でしょうか?それともHぎりぎりまでオイルを足したほうがいいでしょうか?
自分のHCR32も20分くらい全開で走ると0近くになりますよ。純正は飾りみたいなもんですから、大丈夫では?心配なら社外油圧計をつけてみては?但し、オイルの量だけは注意してください。ドリ、スピンターンをするならH付近まで入れた方がいいとは聞きましたが、事実かどうかはわかりません…
それは、全開で走って油温があがって油圧がおちてるんだよ。しかもその状況ってエンジンによくないよ。0近くまで油圧が落ちるってことはもうオイルさらさら。油膜切れしてエンジンしゃかってもおかしくないね。油温も多分130℃とか余裕で越えてるよ。1回100%化学合成のいいオイルいれてみな。ちょっと違うかも知れない。でも結局はオイルクーラーつけるか油温計つけて油温が上がったら走るのやめる。その方法しか対策ないけどね。


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