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ミッションカラー?

部品取りのR32タイプMを解体してるのですが、ちょっと気になった部品が出てきました。そのクルマはクイックシフトが付いていたのですが、シフトレバーを取ったらシフトレバーが刺さるミッションの四角い部分に1cmくらいのスペーサ−カラーが入っていました。色は明らかにブルメタでいかにも社外といった感じです。形はミッションの四角い部分と同じく四角い形をしています。これは何に使うのでしょうか?クイックシフトを使う時は付けないとクイックシフトが長過ぎてしまうと考えられますが、この部品はミッションを降ろさないと付けられないんですよね。ボディを削るっていうのもアリですけど。

クイックシフトのスペーサーでしょっ。何に使うもなにも他には使えないでしょ。能力のある人ならミッションはおろさなくても付きますよ。ボディ削って付ける馬鹿はいない…まぁ普通に考えるとおろして付けるのですけど。

ミッション降ろさないと付けられないクイックシフトなんてあるんでしょうか?上から外せるはずです。ミッション降ろさないと付けられないクイックシフトなんていりません。

何の部品か見ないとはっきり分かりませんが、支点を変えるカラーじゃないでしょうか?外し方ですが、3代目GTR乗りさんと同意見です。ボディーを削る、ミッションを降ろす事がクィックシフトをつ付ける条件なんてまず無いかと…

支点がノーマルよりも上部になるようにつくられている土台(レバーのついている部分)に交換する旧型のクイックシフトはミッションを降ろさなければ装着できません。したがって、カラー(スペーサー?)が入っている時点でミッションを降ろさなくてよいタイプのクイックシフトであることはほぼ間違いありません。


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RB26のMTで

R32タイプMのRB26仕様を中古で購入しドリフトをしているのですが先日MTブローをしてしまいました。MTはR33のものが載っていたようですが、直近で車検があり、金欠のため取りあえずR32のものにしても大丈夫なのでしょうか?車検証を見ると動力伝達装置の部分にも変更済で登録してあるようです。一度改造申請してあるので大丈夫なのかな?とも思っていますが…

26はパワーが出ているために、20MTでは役不足という理由で車検は通りません。そのため強度計算上280馬力(RB26)に対応するECR33MTを組みます。動力伝達装置の変更済みは、その内容です。継続車検とのことですが、検査官が20MTと25MTの違いに気づけばダメです。ミッションのバックスイッチの横あたりにRP71C#1などの刻印がありますので、それを見れば20MTなのか25MTなのかは判別できてしまいます。また、全体的な形状も違います。いちかばちかで、検査官に気づかれなければ通ってラッキー♪という気持ちでのぞむのであれば、まずHCR32純正のペラシャ前半分とミッションマウントがあれば20MTに戻せます。MTマウントについては合わないかもしれません、エンジンメンバーによるかと思います。車検はパスできたとしても20MTだとすぐブローすると思います。25MTをブローさせる方でしたら、たぶん走行会2回くらいでイくかと強度的にやはり33MTが良いと思うので、お金をかき集めて直されると良いかと思います。


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シフトノブがあったかい

アルミのシフトノブを付けているのですが街乗りを長くしたあとや、サーキットを走ったあとにノブがあったかくなります。手の温かさが伝わったというわけではありません。シフトの棒?自体があったかくなっています。また、トンネル付近も室内からさわってわかるくらい暖かい(あっつい)気味です。これは、普通なのでしょうか?

普通。MTって熱持つよ。それにEgとつながってるんだから熱くなるのは当たり前。

全然問題ありませんよ。ATでもそうなります。

温かくなりますよ。それが普通です。ミッションオイルなどもエンジンオイル同様、かなり発熱しますよ!


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N→1

Nから1速にするとエンジンの回転数が上がります。タコメータで確認すると100〜200回転くらい上がっているみたいです。先日ディーラで見てもらいましたが原因不明と言われました。同じ症状が出ている方いらっしゃらないでしょうか?また、どう対策すればよいのでしょうか?

クラッチ踏むからです。正常ですね。

んなこた〜ない

自分はちょっとわからないんですが、クラッチってエンジンの回転数に影響するんですか?エンジンの回転数が変化するとしたら、ブレーキが関係ありそうに思えます。倍力の関係で負圧が変化しますから。シフト操作するときはブレーキペダルも操作していませんか?あと、確かステア操作も負圧に影響を与えたと思います。

ニュートラルスイッチが何かしら影響してるとか?

AT改MTでコンピュータがATのままでは?

PS13ですがAT改MTでコンピューターがAT用だと、そんな感じになりました! コンピューターMT用にしたら直りましたよ!あとは、エンジンが温まってないとか…
コンピュータも疑ってみてディーラーで確認してもらったところAT用どころか元々MTの車ですと言われました。したがって当然コンピュータもMT用です。エンジン始動直後でもしっかり温まった後でも症状は変わりません。

純正のスピードメーターを殺しているとか、あるいはROMチューンに拠らない後付のスピードリミッターのカットなどをしている場合、その装置が誤動作などをしている可能性は否定できませんね。ちなみに、アイドリングモードから通常走行モードに切り替わると、エンジン回転数が変わります。切り替えのタイミングは8Km/h以下の車速を検値したときか、ギアをニュートラルにいれた場合ですね。ギアを1速に入れかつ時速が8Km/h以上を検出した場合には言われているような症状になる可能性はありますね。


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ギアからの異音

下りを3速で走っていて2速にシフト入れる時に「ガリガリ」と音がしました。クラッチは確実にベタ踏みしていて、動力は切れていました。以前にも同じような事があったのですが、その時は自分のせいにしていました。(シフトが早かったと勝手に解釈していました。)元々2速の入りは渋くて、ギアオイルを変えてみても効果なしでした。原因はどこにあると考えられますか?

シンクロ
ミッションのO/Hを検討することにしますが、ディーラーに頼めば良いのでしょうか?

O/Hも結構ですが、同じような乗り方していたらまたシンクロが逝ってしまいますよ。ダウン時に回転を合わせていればシンクロがいかれていても大丈夫です。ドライバーがカバーしてあげたらどうでしょう。

M/T壊れても動力を伝えられなくなるということであって、人を巻き込む事故にならないと思うのですが。ヒールアンドトゥーをギアをあわせる目的で練習するのが良いと思います。減速のためではなくミッションのために。自分ははじめのうちは、まったくできずガクガクでしたが、練習すれば自然とできるようになりましたよ。ブレーキ踏まずにアクセル抜くだけのときがありますよね。街乗りで、5>4とか4>3のときです。そのときにブレーキには足をかけずにアクセルをちょっとあおってあげて回転をあわせるようにすればコツがつかみやすいと思います。試してみる価値はあると思います。

O/Hするくらいの予算があるなら純正新品を組んだ方がいいですよ。それから、リビルトはやめた方がいいです。すべてがそうとは言い切れませんがリビルトを謳って出回っているのは、作動確認をして外側を洗浄しただけのものです。純正新品を入れて慣らしをしっかりとやればいいと思いますよ。HCR32がターボならNAのミッションをとってもらって組んでみるのも面白いかもしれませんね。

EG&MTマウントチェック汁

シンクロが駄目になると入りにくくなるだけで歯こぼれなどしない限りミッションブローはしませんよ。O/Hはもったいないので先にオイルを換えてみてはどうでしょうか?

車停止中Nでアイドリング→クラッチ切って素早く2速にギヤを入れた時にガリガリなるならシンクロだと思います。また、3→2だけガリガリ鳴るとかっていうのであればほぼシンクロだと思います。気持ち良く乗るとかこの先長く乗るのであれば最低でもO/Hでシンクロ交換したほうがいいです(開けたついでにギヤと他のシンクロ点検)。予算があればミッション下ろした時に出来る他の事をしてもらうのもよろしいかと。オイルでだまだまし乗っていても根本的な部分を直さないとついにギヤが欠ける等症状が悪化する一方です。自分はギヤはギリギリセ−フでしたのでシンクロ交換だけで済みました。O/Hするまではダブルクラッチで乗った方がよいです。

ズレますが、ミッションブローは怖いですよ〜。私の場合はS14で3速が完全に逝きまして、2速4速でだましだまし自走しようとしたんですが破片が噛み込んで走ってる最中にRタイヤがフルロック状態に…そうなるとクラッチを切っても無駄(ギアがロックしてるんだから当たり前ですが)。車が停まるまで引きつりながら耐えるしかありませんでした。ただそういう時は状態にも依りますが「ガリガリ」じゃなくて「ガララララララッ」ていう音になるのでまだ?シンクロで済むと思います。通り歯こぼれ等が無ければ即ブローに繋がるものではないですが、今の内にO/Hしておいても損は無いと思いますよ?


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スカイラインのミッションのついて

スカイラインのターボのミッションとNAのミッションは同じものでしょうか?NAのをターボの流用できるでしょうか?

>スカイラインのターボのミッションとNAのミッションは同じものでしょうか?
違います。
>NAのをターボの流用できるでしょうか?
できます。

強度は同じですよ。ギヤ比は5速が少し違ったぐらいです。

型式が書いていないので勝手にR32と仮定して書き込みさせていただきます。 ターボもNAも同じ「FS5W71C」 異なるのはモデルNo.とギヤ比。 R32のNAにはDOHCとSOHCがありますが DOHCで話を進めます。シンクロコーンも2ndと3rdがダブルです。 問題のギヤ比ですが…
---ターボ-NA---
1st:3.321-3.592
2nd:1.902-2.057
3rd:1.308-1.361
4th:1.000-1.000
5th:0.759-0.821
R__:3.382-3.657
となっています。


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HCR32のギアがしぶい

ギアの入り(特に1速)がかなり渋くなってしまいました。その前にやった事と言えば、1速での定常円とサイドターンの練習くらいだったんですが。ミッションオイルを交換しても効果はほとんどありませんでした。やっぱりシンクロがいかれたのでしょうか?ミッション自体の交換しかないのでしょうか?できるだけ安く改善される方法があれば良いのですが。クラッチのレリーズが痛んでクラッチが切れなくなっているという事はないようです。ちゃんと切れるのです。
1速だけオーバーホール出来ますよ。マイクロロンは粒子が大きいのであまり意味ないです。「変わった」という人もいるようですが…オススメはQMIのエンジントリートメントやミッショントリートメントですね。高価ですが抜群にイイです。
以前自分も同じような症状になりました。長い間クラッチオイル無交換で真っ黒になってませんか?マスタシリンダーのピストンや、レリーズシリンダーの劣化とか考えられる原因はいっぱいあります。(クラッチ切れ不良とか…)自分の場合はエンジンマウントのタービン側が割れていて交換したらマシになりました。クラッチ切れ不良ではないとの事なので、マウント関係を一度点検してみてはどうでしょうか?


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R32からR33ミッションに

32タイプMで事故を起こしました。そのため、新しい32を買い、エンジン、ミッション、足回りを移植しようと思います。その際に何かやっておいたほうがいいことなんてないですか?また、今RB25エンジンを積んでいるのですが、ミッションは2000用です。25用のミッションを積みたいのですが、必要なものはミッションとぺラシャだけでいいのでしょうか?また、ぺラシャ加工はいくら位かかるものなんでしょうか?また、ミッションも前期後期で変わってきますか?
RB25用のMTといっても、R33用とR34用があります。大幅な変更点はクラッチがプッシュ式からプル式に変わったくらいです。あとR34は1速がダブルシンクロコーンになっていますので、かなり入りがいいです。前期後期の違いはちょっとわかりません。載せ換えに必要なのはMTと加工した第一ペラシャフと加工したMTメンバーです。MTメンバーは加工しなくてもボルト2本で何とか止まるらしいですが、強度的に怪しいです。あとはスピードメータードリブンギアがR33以降は電気式なのでR32に載せるときには機械式に変更が必要です。R32GT-Rのドリブンギアのパーツを使って、R33のギアのみを合体させれば動くようになります。社外でも出ていますが、倍以上の値段がするのできびしいと思います。余計なお世話かも知れませんが、車検を取る前に移植するなら公認を取ってしまえば堂々と乗り回せますよ。ぺラシャ加工は切断、接合、バランス取りをしないといけないので結構かかります。以前見積もりを取ったら切断接合で3万円ほど、バランス取りに3万6千円ほどとの回答をいただきました。


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2→1

2→1が異様に入り難くありませんか?きついコーナーでどうしても2→1の時になかなか入らないです。自分が下手なのかと思ったのですが、友人の車だとできるのです。スカイラインにお乗りの皆様は如何でしょうか?
回転合わせてる?アクセル煽っちゃってください。
自分の場合ぼろいからシンクロが駄目なのかと思ってたけどほかにも思ってる人がいたとは。なんででしょうかね?
うーん…それはあなたのスカイラインに問題があると思います。一度、ミッション系統を調べてもらったほうが良いかと。
っつーか2→1はシンクロのチャンファの形が他のギヤのと違うから入りにくいのは当然。ダブルクラッチ踏まないとダメです。
シンクロは距離を走れば駄目になる物です他にMTマウント&左側エンジンマウントのへたりなど
クラッチ繋いだまま、アクセル煽って1速のゲートに軽く当ててると、スコンと入りますよ。
ECR33も入りにくかったですよ。でも回転を合わせればなんとかなりましたよ。ER34ではその辺が改良されているそうで、実際乗ってますがECR33より入りやすかったです。


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ミッションがおかしい

先日サーキットへ行ったのですが、いきなりギアチェンジができなくなりました。症状としては、2000回転ぐらいまででしたら普通にギアチェンジできるんですけど、3000回転以上だとまったくできません。それと、車が停止状態の時にクラッチを切ってギア(1速とバック以外はエンストしちゃいます)を入れると勝手に車が動き出します。ブレーキを踏んで車を止めようとしたら、それでもエンストします。つねに半クラ状態みたいな感じです。レリーズシリンダーも新品に換えてクラッチのエア抜きもしたんですけど代わりませんでした。先ほどミッションを下ろしてみたんですけど、クラッチカバーの中心部にある鉄の板バネみたいなものが3枚折れてました。
バネがおちていましたか。このタイプのクラッチはダイヤフラム式と言いまして、そのバネでクラッチを切っています。そのばねがはがれてというか落ちていた場合クラッチは切れたり切れなかったりするのは当たり前の事です。クラッチのカバーを交換すれば直るでしょう。
早速クラッチカバーを交換したいと思います。クラッチのバネが折れていたためにつねに半クラ状態になり、ギアが入らなかったと言うことなのでしょうか?後、クラッチはカバー、ディスク共に純生なのでどうせなら強化クラッチを組もうと思うのですがクラッチにも慣らし等ありますか?あるんでしたら目安としての距離等たびたび申し訳ありません。
ノーマルだと使い方によってはダイヤフラムスプリングが折れてしまう事がありますよ。折れるときちんとクラッチが切れなくなりますのでハンクラ状態になります。強化品に交換した方が良いでしょうね。慣らしに関しては普通の街乗りを100〜200Kmくらいすれば問題ありませんね。フライホイール側の状態は大丈夫ですか?あまり摩耗状態が悪いと研磨かけないと当たりが出ませんよ。


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