エンジン・吸排気系

RB20DETのエンジンの重量

R32のタイプMに乗っていますがエンジンブローしてしまい個人売買でエンジンを買って自分で何とか持って行こうと思うのですが、RB20DETは重量は何キロ位あるのでしょうか？持っていくときにトラックに積む時に３人位いればエンジンは持てるのでしょうか？

何キロかは定かでないですが力持ち3人いれば問題ないでしょう。ただ丈夫な板と鉄パイプとチェーンは必要です。

ただし、もつ部分は気をつけたほうが良いですね。バキッとかいったり、手をはさんでも危ないし。

整備重量で１９０ｋｇとなっています。補器類込みだと２００ｋｇは楽に越えそうなので３人では結構大変だと思われます。（あくまで重量だけを見た場合）

頭の使いようですね。エンジンはあらかじめ台車の上で完全に固定して、台車ごと持ち上げれば楽ですよ。２人だとちょっと辛いけど、３人だとバランスが…４人いると簡単かもね。

ちなみに４ＡＧ…３人でイケルけど結構重い。ＦＣのＲＥ…４人でまあまあ軽かったかな？ＣＡ１８DET…２人。辛かった

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エンジンブロー

2速から3速にシフトチェンジ直後に突然エンジンからカラカラカラと音がしだしてパワーが全然無くなりました。カラカラ音はアクセルをふかすと早くなります。これってエンジンブローですか？仕様は社外エアクリ、マフラー、社外コンピューター、バックタービン仕様です。最近車検のため触媒ストレートから触媒付けたんですけど、それも関係ありますか？

排ガスはどうですか？真っ白じゃないですか？何とか走れるのであれば、タービンブローかも。

配管抜け、外れ

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ニュートラルでのエンスト

信号待ちなど停止している時に、ニュートラルなのにもかかわらずエンストします。それに加えて、80kmくらいで走っていると、急に回転が落ちアクセルを踏んでもあがらなくなって、その後すぐもとの状態に戻ります。電気系統がおかしいのかなと思い、プラグを交換したのですが症状は改善せず次にエアクリも変えましたがまだ治りません

エアフロー掃除してみて下さいな。メンテついでにAACバルブも掃除した方が良い。しないよりいい。

エンジン系統が調子を崩したらなず、個人レベルじゃ対応は無理です。ディーラーなり、ショップなりに相談すべきでしょう。ディーラーにコンサルトで検査してもらったら、結局、プラグコードとデスビローターの交換で一発で解決しました。

自分も同じような症状になりました。ショップに修理に出したところエアクリ、エアフロを新品に交換して帰ってきました。でも、また同じ症状が出たのでもう一度持っていったら今度は原因不明で帰ってきました。しばらく我慢して乗っているとそのうち症状はあまりでなくなりました。でもたまに止まります。どうしたらいいものか…

エアフロですね。

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RB20DETのコイル

ダイレクトイグニッションのコイルって社外品はあるのでしょうか？ご存知の方いましたら教えてください。あるなら純正品よりは強化？（寿命が長い等）されてるのでしょうか？

スプリットファイアやFETがありますよ！点火の強化はしますが、寿命まではわかりません。確か、R32MとR32RとR33Rは共通だったと思います。R33MやR34は合いません。

高価じゃないっすよ。値段は純正とほとんど変わりません。っていうか、通販とかなら純正より安いんじゃないかと…

純正より、何となく良くなったかな？という人が自分の周りには多いです。耐久性は、どうなんですかね？Ｓ耐でＲ３４でしょっちゅう優勝してる所の監督が、「日産純正のコイルは、相当良く考えて作られている。」と言っていたらしい。値段は、通販で買えば純正品よりも安いと思います。ただ、おっしゃられてる通り、１個だけ買いなおすという事が出来ません。

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エンジントラブルで悩んでいます。５０００～７０００の範囲でボボボボッてレブッたような感じになり、エンジンが吹けなくなります。それでもアクセル踏むとその後は加速します。ブーストはきっちりかかります。車の仕様はエンジンノーマルで、エアクリ、中間パイプ～マフラー直管で、ブーストアップ（０。８前後）、燃料ポンプはRに変わっています。そのほかはノーマルってかんじです。
①燃料ポンプ交換
②プラグ交換
③燃料フィルター交換
④パワートランジスタ交換
⑤パイピングもれないか確認
⑥コンピュータ（純正）リセットをしましたが治りません。先日マフラーを横からヒットしましたが確認していませんが、出口の太鼓のブッシュを吊るところの元が溶接がはがれました。排気漏れでこのような現象は起こりうるものでしょうか？そのほかの原因として思い当たることがあれば教えていただけませんでしょうか？

点火コイルがあやしいかも。

クラセンは如何でしょうか？Ｏリングが痛んで、潤滑不足からガタが大きくなっているのかも？あとは、５０００から踏み直したらふけるとか、レーシングさせるときには綺麗にふけるとか現象が起きる状況を特定していくしかないと思います。条件がそろわないときには、コイルかプラグの事が多いです。

空ぶかしで回転が綺麗に上がるのに走行中など負荷をかけたら「バババ」だとしたら、燃料が足りてないのではないかと思います。ノッキングの音は聞こえないでしょうか？また燃料ポンプを交換されているとのことですが、新品への交換でしょうか？ヤフオク中古とかだと、すでにヘタっているものが流れていたりするのであまり当てになりません。確実なのは燃圧計で見てみることですが、廻りに持っている人はいないでしょうか。

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RB20ヘッド交換について

ヘッドをバルブ・カムがついたアッセンブリー状態の中古品と交換することになりました。自分でやろうと思っています。エキマニ・インマニをつけたままはずそうと考えています。手元には各種工具、トルクレンチ、整備書などはあります。手順なんですが、
１・冷却水・オイル・燃料抜いてパイピング類、スロットル、タービンをはずす
２・タイベル・各ホース類・ハーネス類をインマニ・ヘッドから分離
３・カムカバーあけてヘッドボルト類を外側から順に外す
４・ヘッド分離。面をきれいにして脱脂。
５・新しいヘッドにエキマニ・インマニ・点火系装着
６・腰下は圧縮上死点にあわせ、カムスプロケも所定の位置へ
７・ガスケットかませてヘッドボルト内側からしめる最初３キロそれから１０キロ。
８・ホース・ハーネス・タイベルを戻す。
９・タービン類も戻す。油脂類入れる。点火時期合わせる。
こんな感じでいいでしょうか？あとメタルガスケット組んだときはヘッドボルトは増し締めしたほうがいいんでしょうか？それからカム交換（N用純正）はポンでできますか？HLあるからポンできるかとおもったんですが。

整備要領書があるということで、手順については問題無いと思います。注意点としては、ヘッドとシリンダの締結はヘッドボルトだけでなくM6のボルトが数本あります。それからヘッドボルトは3→10→0→3→100°（角度締め）となっています。角度締め用の工具が無いと均等には締め付けられませんのでトルク管理で良いと思います。メタルガスケットとヘッド締め付け力の関係についてですが、ガスケットに指示書のようなものが無ければ整備要領書指定値で良いです。なぜRB20DE(NA)のカムを流用されるのですか？RB20DET：INT→240度_7.8mm_25度（115度）　EXH→240度_7.8mm_30度（120度）RB20DE：INT→232度_7.3mm_21度（111度）　EXH→240度_7.8mm_27度（117度）※新型車解説書より抜粋確かにポン付けできますが、開度・リフトともに小さくなってしまいますよ。EXHのみを流用するならオーバーラップが3度増しますが…

エキマキ・インマニは外さないと難しいよ。と、いってもインマニ外すのも骨だけどね。かえってe/gごとのほうが楽かも？

エキマニ、インマニついたままだとかなり重いですよ、エキマニは、外した方が良いかもそれでも2人いないと難しいです。

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アイドリング不良

普通に街中を走っていたら急に回転数が落ちてストールしてしまいました。その後、エンジンは掛かって走れたのですが、３０キロほど走ったらまた同じ症状になってしまいました。しかも今度は酷い状況で、回転数が２千くらいまで上がったり５００くらいまで落ちたり…アクセルを吹かさないと信号待ちで止まってしまう状態でした。また、普通に加速しても４０００rpm辺りでも息つきをします。本当に突然起こった症状なのですが、原因は何なのでしょうか？パワトラでしょうか？０２センサーでしょうか？

エア漏れ・コイル・パワトラあたりですかね。自分は気づかずにＯ２センサーがぶっ壊れたままのってましたがあまり問題なかったのでＯ２ではないと思います。

ボクのも似た症状が出てエアフロ換えたら直りましたよ。まずは助手席足元のＣＰＵを見て自己診断の警告見てみたら？ディーラーで聞けばたぶん無料で見てもらえます。エアフロクリーナーで掃除もいいかも知れませんね。

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エンジンの耐久性

RB20DETって耐久性はいいんでしょうか？10万キロを越えたんで心配になってきました。エンジン回りで変えてるのはエアクリ、マフラーぐらいです。ちなみに一番耐久性のいい市販のエンジンってどれなんでしょうか？RB20DETって５段階評価で言ったら耐久性はどれぐらいなんでしょうか？

タイベルを是非とも交換をね。RB20DETでタービンなど含めた評価は個人的に２くらい。ＳＲ２０DETが同じ条件で２。５くらい。耐久性が一番良い市販のエンジン…やっぱトヨタの６発になるんかな

RBエンジンは熱に強いので普通に乗っていれば25万㌔までもつこともあるようです。まぁ5段階評価で言えば星4つです。実際、私のHCR32も14万㌔ですがエンジン本体はノントラブルです。逆にSRエンジンは熱に弱いらしいです。

RB本体はちゃんとメンテしてれば２０万は余裕で持ちます。

RB25DETですがノンOHで現在19万キロ超えています。大きなトラブルとかは無いですよ。ちゃんとメンテしてあげれば20万キロオーバーも狙えると思います。自分は19万キロオーバーですがサーキットやストリートなどガンガンに走っています。

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エンジンがかからない

エンジンがかからなくなりました。セルは回ってますのでバッテリーではないようです。その後ディーラーに調べてもらってまして、点火系ではないようだとのことです。何度かエンジンはかかったのですが、その後また沈黙してるようです。何か原因が思いつく方いらっしゃいましたら教えて下さい。

燃料ポンプ

コンピューターも調べてみてください。

キーＯＮにしてトランク開けて耳を澄ませてミーって音がすれば燃料ポンプは動いてますね。コンピューターのコネクター抜いて刺し直すと直ったりって話も聞いたことありますね。

とりあえず燃料フィルターの所でホースを外し、キーＯＮ＆ＳＴの位置でそれぞれ燃料がジャバジャバ出てくるかを確認しましょう。その際ちゃんと空き缶なりペットボトルにホースさしておかないと危ないですから気を付けてください。出てこないならポンプ死亡かポンプに電気が来ていないのでその辺を確認。死にかけポンプならタンクをハンマーでガンガン殴るとたまに復活します。ガス出てきているなら燃圧確認してみないと何ともいえませんね。単純に燃料系の不具合ならばエアクリＢＯＸの所からキャブクリ（ＣＲＣ５５６でも可）を噴射しつつスタートさせるとかかる気配を見せます。それでウンともスンとも言わなければその他の可能性が高そうですね。

私もR32タイプMに乗っています。先日同じような症状が出て、ディーラーで見てもらったところ、エアレギュレータの故障だと診断されました。

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エンジンの不調

Ｒ３２タイプＭを購入したのですが非常にエンジン不調です。冷えているうちはエンジンかかるのですが、暖まるとアイドリングすらできません、かかっている内は黒煙も出ていませんし点火系等電装かな？と思っています。そこで手持ちのエアフロ、パワトラ、コンピュータと交換してみたものの変わらず、いろいろ見ているとインジェクターがＢＮＲ３２の物に変えてあるようです、コンピューターもＦＣＯＮに変わっているのでインジェクターに合わせて燃調は取ってあると思うのですが…他に妖しいのはクランク角センサーやＡＡＣバルブなのでしょうか？

水温関係の制御が怪しいですね。一度水温センサーのコネクタを抜いてみて、冷機時と同じような状態になるかを確認してみてください。ＡＡＣバルブクランク角センサーにずれがあって点火時期がずれているかも知れませんね。冷機時は制御上進角されますので、多少は回ってしまうかも。AACバルブが怪しいポイントは固着してしまっていて、冷機時はエアレギュレータが開いていてエンジンが回ることができるが、エアレギュレータが閉じると必要な空気量がエンジンに供給されない。かと思いましたが、アイドリングすら、とのことでおそらく違いますね。F-CONはHKSパワーライター店でないと書き換えできないのと、パスワードが設定されているはずなのでセッティングを取ったお店でないと書き換えできなかったと思います。

自己診断(=ダイアグノーシス)はやってみましたか？

ウォーターポンプ死んでないですか？ポンプが物理的に死んでるのかもしれません。で、オーバーヒートしてるのかもしれません。私は別の車でしたが同じ様になった時はポンプでした。中古で購入してポンプ交換していないようなら今後の事も考えて交換してみてはいかがでしょうか？

インジェクターがGT-R用とありますがレジスターはもちろんつけてありますよねー？まれにインジェクターを変えただけの車を見かけますが…タービン等がノーマルの車でしたらインジェクターをノーマルに戻してFCONを外すのが一番簡単かと思いますが？付いているFCONが前のPFCのタイプでしたらいまさら使い物にもならないのでゆくゆくは交換すると思いますし…

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