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テンションロッドの緩み

買った時からピロテンションロッドが入ってました。メーカー不明です。そのテンションロッドの付け根の2本ボルトが止まっている部分が、何度締めてもドリフトしてると緩んできます…何故気づいたかというと、ゆっくり動いている時にブレーキ踏むとキャスター角がブレるように「かっくんかっくん」となって…という感じです。気づいて締めなおしても、また気が付くと緩みます。今度ダブルナットにして対策でもしようかと思ってますが、そんなに緩むのって異常ですか?足回りに関しては他に問題は無いと思います。

取り付け方法が間違っているとかないかな?テンションロッドを交換したときにロアアームの上から通さずに下から通しても固定できちゃって整備要領書で確認したら、違っていたことがあったような…

ラチェットなどで本締めしてませんか?そこそこトルクがいる場所だと思いますので。

ナットを新品に交換してみたら?一応、このナット「再使用不可部品」だから。ちなみに、再使用不可とされるナットはスタッドボルトにタッピングされて、次第に次第に削れていくようになっています。コレは、実際に新品をつけてみるとすぐに分かります。このテンションロッドも一度締めたらタイヤを接地させた上で本締めします。規定トルクは9〜11Kg/mです。
昨日、ナットを外してみました。良く見てみたら緩む原因が分かった気がしました。ナットのロアアームに密着する側の面に、緩まないようにする「返し」みたいなギザギザが刻まれている部分が、ツルツルになっていました…おそらく、だから緩んじゃうのかなぁ?と。とりあえず応急処置?でダブルナットかけておきました。テンションロッドのリフレッシュを兼ねて近々買い換えようと思います。


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フルブレーキング時のハンドルのぶれ

R32のタイプMなんですが、サーキットで時速150キロくらいからのフルブレーキング時に、ハンドルが激しくブルブル震えます。これは、何が原因だと考えられるでしょうか?足回りはノーマル形状のショックに、ダウンサスといった程度で、ハブのガタ、ホイールバランスのズレは、ありません。

ホイルバランス狂ってるとかは?自分もタイプMで160で走行中もブレーキ時も震えます。

ローター研磨で治るかも?

まずローターの歪みが考えられますね。社外品で安値のローターとかでしたら、サーキットでは数周で歪んでしまいますね。カーボンメタリック系のパッドをお使いでしたら、カーボン皮膜のムラというのもよくありますね。その場合はストレートでブレーキを軽く踏み、皮膜を慣らしてやると治まります。

サーキット走行の熱で歪んでしまっているのでしたら、研摩されてもまた数周で歪みますよ?どちらのローターをお使いでしょう?

ローターの歪みの可能性は言うまでもなくありますが、テンションロッドや足回りのブッシュの劣化によってもジャダーは出ます。その辺りを総合的に見ていかないと、ドツボにはまりますよ。

ブッシュのへたり!?

自分も同じ様な症状になった時は、テンションロッドが劣化していました。点検してみてくださいな。

ブレーキのジャダーですよね?普通ノーマルタイプのディスクなら多少はブレます。ローターの熱膨張からくる歪みによるジャダーだとおもいます。ブレが気になるのでしたら、フローティングタイプにするとブレなくなると思います。フローティングローターはベル部分をアルミなどの別材質で作られているものです。マウンティングベルとローター側をボビンみたいな物で固定していて、ベルとローターの間に隙間をとらせています。手で触ると多少カタカタ動く感じwこの多少の隙間がブレ、ジャダーを吸収してくれます。値段はちょっと高いけど、これ付けるとフルブレーキしてもステアリングのブレなくなると思います。高くて買えないのでしたら我慢しましょう。ちなみにオレはテンションロット変えようが、バランスとろうがフローティングにしないかぎり直りませんでした。


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足回りからの異音

60〜70Kmくらいスピードを出して、左に少しハンドルを切るとブーというか、なにかが干渉もしくはビビッてるような音がします。ハンドルにもその振動が伝わってきます。60Kmくらいスピードを出さないとこの症状は出ないのですが。右のタイヤから音がしてるような気がしたので、干渉してないかなど確認してみたのですが、見た感じ異常はなかったと思います。また、右にハンドルを切ってもこの症状は出ません。ほんのちょっと左に切っただけで、この症状がでてハンドルを結構切るとその音と振動も多少大きくなります。自分には何が原因なのか、わかりません。

ハブかな?

ハブベアリングっぽいですね。点検方法ですがまずハンドルを真っ直ぐにし、フロントタイヤをジャッキアップ。タイヤが地面から完全に離れたらタイヤの12時と6時の場所を両手で保持し、手前に引くような感じでユサユサ揺すります。次に3時と9時の場所を保持して同じ事をした後、前後も一応やっておきましょう。左右共に「?」と思えるようなガタ付きがなければOK。12−6で出たらハブベアリング、3−9の手前方面で出たらステアリング系のどこか、前後で出るならタイロッド、全部出るならこれらに加えてロアーボールジョイントにガタが出ている可能性があります。恐らく片側だけだとは思いますけど左右同時に確認すると違いが解りやすいのでお勧めです。間違ってもパンダジャッキで上げた状態で点検しないで下さい。必ずリジットラックとかでしっかり固定した状態でやらないとたまに車が落ちてきます。面倒くさいとかよく解らないとお考えならば迷わずディーラーに行き、メカニック同乗で異音を確認してもらった方が良いですよ。
ハブの交換はむずかしいのでしょうか?今度確認してみようと思います。やっぱ、このままにしておくとまずいですよね?あと、今32に前のってた33のエンジンなど載せ換えをしているんですが。33のハブなど足回りは、32に流用可能なのでしょうか?

状況からハブが怪しいと言っているだけで誰もハブベアリングがダメと決めつけているわけではないですよ。悩む前に即お店なり自分でチェックしてみるのが良いと思います。ハブベアリングが壊れる→音がどんどん大きくなり直進安定性も悪くなる→最後はタイヤが飛んでいくその他部分が壊れる→直進安定性どころの話ではなくいきなり車があさっての方向へ走り出す→最悪タイヤも飛ぶちょっと前にブームだった三菱車と同じ運命にもなりかねない場所です。本当に壊れかかっているのならば早急に手を打たないと自分のみならず他人に迷惑をかける可能性が出てきます。


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アッパーのナットの締め付け

32タイプMのサス交換をしたんですが、アッパーを取りつける際にナットをどのくらい締めればいいのかわからなくて困っています。とりあえず固くなるまで締めればいいかなと思って締めたんですが、かなりロッドの先端が飛び出てしまいました。もともと組んであったやつを見たら1センチくらいしか飛び出ていないので、そこまで戻してみたらかなりナットがゆるい状態です。ゆるいといってもナットを回すとロッドも一緒に回るので大丈夫のような気もするんですが。こんな物でしょうか?

自分はとりあえず思いっきり締めておきます。ゆるいままだと、段差を超えたときに変な音が鳴るのと、ゆがみそうになるから。

1.8Kgm〜2.8Kgmじゃなかったかな?ただし接地状態での話です。R32やS13の場合はアッパーのすたっどボルトがセルフタップボルトになっているので、基本的には再使用不可部品となっています。この場合は素直に新品を付け直すほうが良いと思います。

TEINのHPに説明書が載ってますから見てみてください。手締めでなくきちんとトルクレンチ使ってくださいね。33Mで確か5kg−mくらいでした。

ゆるいといってもナットを回すとロッドも一緒に回るので大丈夫のような気もするんですが。大丈夫ではないんじゃないですか?ロッドは回らないように気をつけないといけないと聞きますから。

よっこらせ、って力で締めて、ロッド折りました。クイックイッ。位が良いようです。参考程度で…トルクレンチ使ってください。


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フロントからの異音

フロントの足回り辺りからの異音に悩まされています。症状としては、段差を拾うと足回りからギシギシと何かが擦れているようなかなり大きな音がします。しかも鳴ったり鳴らなかったりなんです。サスが原因かと思い計3セット変えてみましたが変わらず。以前は左前から鳴っていたのですが、最近は右前から鳴ります。アッパーアームかと思い交換しましたが改善されず。スタビのブッシュかなと思ったのですが、スタビのブッシュが原因の場合は下回り洗車後や雨の日のようなブッシュに水がかかる時は鳴らないとありました。が、自分の場合は雨の日に特に鳴るようです。もうお手上げ状態です。とりあえず明日スタビのブッシュにグリスを塗って様子を見てみようと思いますが他にもここが怪しいなどありましたらアドバイスいただけるとうれしいです。

ハブがた(Fアップ状態で左右上下のがたの点検)、それから、ラックエンドのがた、(左右のラックエンドの付け根もがたが出ると異音が発生する事あり)、ラックブッシュのへたり(目視で左右にハンドルを切った時異常にラックが動く時)、左右のスタビロット(手でがたを確認基本的にがたはないものですが異常に軽い場合は経たりで異音発生あり)、取り合えずこんな感じで見てみましょう。必ず原因はありますから一つ一つ丁寧に見てみましょう。

タイヤハウスん中よく観察してみてください。クラック入ってませんか?年式的にボディがダメってことも多いです。

じぶんのBNR32もリアからのキシキシ音でだいぶ悩んだのですがアッパーマウントのブッシュがちぎれていました。意外とあるかもしれません。

アッパーアームとインナーフェンダーの切れ込みの角がこすれて音が出てた事がありました。


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32タイプMのショック

車検のためノーマルサスに戻そうとして、ノーマルサスをオークションで手に入れたんですが、リヤサスの下側がコの字になっているのでつきません。ひょっとしてこれは寒冷地仕様なんでしょうか?丸型でないとつかないんでしょうか?また、フロント側も寒冷地と異なるんでしょうか?どなたか詳しいかた教えてください。

GTS4のものと思われ
えっ!てことはフロントも合わないんでしょうか?

フロントはとりあえずはつきますよ〜。とりあえずですがね〜。

GTS4用かタイプMの寒冷地仕様用かはショックの刻印から判別ができますよ!その前に写真で確認しなかったのですか?リアは丸型じゃないとつかないです。
確認不足でした。フロントには5611004U02と刻印がありますが、付きますか?わかるかたお願いいたします。

それフロントですよね?普通につきますよ。多分、寒冷地仕様を買っちゃったんですね。


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マルチリンク式って

スカイラインなどのマルチリンク式だとやはり調節式アッパーアーム入れた方が良いんでしょうか?それなりに車高下げたらかなりトーインにしないとタイヤが持たないですよね?

適度に落とすだけなら純正の調整幅で足りるけど、シャコタンにするなら調整しきれないから、入れたほうが良いよ。でもアッパーアーム入れると必然的にトーコンアームも入れないとトーが調整しきれないと思う。


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走行時の異音

走行時の異音が酷いのです。症状はステアリングを左に切ったときに、運転席側のタイヤ周辺から「ゴトゴト」とタイヤの回転に乗じて音がします。大きく切った時も小さく向きを変えただけも音がします。アクセルペダルにもこの持続音がします。症状は1年以上前からあります。ハブベアリング関係は一度、運転席側のベアリングを交換しています。ですので、ベアリング関係でしたらとうに壊れているはずです。ゴム部品関係かと思い、テンションロッドをピロに換えたり、フロントロアアームを換えたりしましたが、一向に改善されません。この音が原因で何かが壊れたということもないのですが、ちょっと音が酷いのです。(音量・振動の面において)サス・ダンパーはBSのポテンザ改でアライメント関係は、サイドスリップくらいしか調整してません。もし、この症状に心当たりの方がおられましたら、ご教示ください。

ピロアッパー付近怪しくないですか?ガタがきてるのでわ?

ステアリングラックブーツかタイロットエンドのブーツが切れてませんか?


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HCR32のリアキャンバーについて

HCR32のリアキャンバー調整について教えてください。ジャッキアップしてみるとアッパーアームの付け根のところに、5-6cmぐらいの目盛り付円盤のついたボルトがあったので(噂の偏芯ボルト??、長い柄のレンチでえいっと回してやろうと思うのですが、どういうふうに回すとネガティブ/ポジティブになるのか分かりません。ちなみに今は、目盛りの真ん中(20あるくらいの中央)がちょうど車体外側に向いている状態です。目盛りをどこにあわせればネガティブ最大になるのでしょうか?回しすぎると一周して元に戻ってしまいそうな気もしますし…下手な文章で申し訳ありませんが、どなたか教えてください!

偏心ボルトを回すというより、ホイールを動かしてキャンバーを起こすor寝かすとかして、結果的に偏心ボルトが回る、と考えて作業したほうが良いんじゃないでしょうか。左右同時にジャッキアップしてから例の偏心ボルトのところのナットを緩め、ホイール(タイヤ)の下側を手でひっぱたきながらキャンバーを動かすと、つられてボルトが動くのですぐ分かりますよ。


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車高調が…

JIC車高調の上の皿が錆びてしまって完全に、回らなくなってしまいました。CRCを吹きかけてもだめです。どうすれば、外せますか?車高レンチにパイプを延長させて外す方法も試したんですけどダメでした。ほかのサイトで調べたら万力を使って外すか、ガスバーナーであぶって外す。と書いてありましたけど家にはそんなのはありません。このほかで、簡単に外せる方法を知ってる方いませんか?最悪の場合オーバーホールも考えています。一本いくらぐらい掛かるんでしょうか?普通の整備工場でも、オーバーホールしてくれますか?

まずしっかりと砂や埃を落とし、それからワイヤーブラシ(真鍮製がベストかな)でネジの切ってある周方向に磨きましょう。ブラシは、100均で売ってるようなしょぼい奴で構いませんよ。で、磨いては錆びを拭き取り…を繰り返し、ある程度ねじ山が綺麗になったらCRCを吹いて、しばらく時間を置いたら回してみて下さい。多分一発では回らないと思いますが、その時は車高調レンチをゴムハンマーなんかでコンコン叩いてやれば絶対回るはずですよ。バーナーは、死にたくなければ使わない方がいいですよ。レンチが叩き難かったら、パイプを噛ませて延長した柄の端っこを叩いたり、色々と工夫をしてみて下さい。ちなみにオーバーホールはメーカー送りになりますので、なるべくなら取扱店に相談した方がいいですね。

自分はJICのフルタップで、ロアブラケットを固定するロックシートがねじ山登ってしまってたみたいで動かなかったのでヤスリで削りました。で、ロックシートだけ取り寄せましたが定価2000円でオートバックスで注文できましたよ。送料700円かかりましたけどね。参考までに。

CRC等の潤滑材でも駄目ならお酢をお試し下さい。お酢はアルカリ性で錆びを落とす力があり酸とは違い本体そのものはあまり痛める事はありません。私の使用方法はまず回らない部分を水とブレーキクリーナーで洗って砂利等を落とします。そしてお酢を霧吹きでたっぷりと掛けて半日〜1日放置します。ただこれだけです。大概の物はこれで回ってしまいます。回った後は良く洗浄します。お酢?と思いますが結構利に適った方法なんです。お酢自体安いのでダメ元でどうぞ!

食用酢は酢酸でPHは約4.2くらいの酸性です。酢がアルカリだからサビを落とすわけではないにしても、酢でサビが落ちてシートが回ってくれるならそれはそれでいいかも。試したことないですが、やった人が行けたとおっしゃってるのなら信じてやってみるのも一法ですね。「酸が効く〜!」でおなじみのサ〇ポールを振りかけると酸化して真っ黒だった十円玉がピッカピカになるのは有名ですよね?


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