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黒塗装について

最近自分で板金作業をやるようになりました。色はブラックパールなのですが、どうしても塗装後の磨きで傷が残ってしまいます。塗料は市販の車補修用缶スプレーで、塗装後クリアーを吹いて1500番、2000番のペーパーで水研ぎした後に3Mのコンパウンドを使って仕上げています。なにか良い方法がございましたらご教授いただきたいです。

黒は一番みがきにくいですからね。コンパウンドはどういう荒さのでしょう?細目⇒極細⇒超微粒子という感じにみがいてみてください。あと、塗膜が完全に乾いてないとペーパー目があとから開いてきて、白ボケた感じになりますよ。

私は3Mのハード1、ハード2というコンパウンドを使って磨いていますが、微粒子、超微粒子と書いてあります。もっと荒いものからやったほうがいいのでしょうか?また、ペーパーの選択は間違ってはいないでしょうか?


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エアロ

オールペンしようと思ってます。そこで、ついでに社外のバンパーに変えようかと思ってます。本屋で立ち読みしていたらエーエスアール望月というところのものが気に入りました。ただ、聞いた事のあるメーカーでなく、しかもなんとなくトラストのパクリ(デザインが似てる)ぽくて心配になりました。できれば自分で取り付けたいと思ってるのですが、フィッティングとかどうでしょうか?32に限らずここのメーカーのものを使ったことのある方、インプレお願いします。

社外品のエアロ取付けで完璧にフィットするものはまずない。と言っても言いぐらいです。新車で新品を付けてもどこかが若干隙間出来たり合わなかったりするものです。やっぱり大量生産してるからものによっては型痩せしてて、夜裏から光を照らすと透けて見える物もありますが、まったく合わないなどはありませんのでご安心を…千差万別です。やっぱりごまかしごまかし付ける方法になります。結果的にピッタリはまってカッコ良くなりますよ。フロントエアロはごまかしやすいです。

純正材料ウレタン製の場合は、材質自体に多少弾性があるのでその弾性で車に合わせていくのでポン付けでも合わせられるんですが、FRP製のエアロは、削りながら実車に合わせていくように車に、多少食い込む寸法で作っているらしいです。カバカバに作って隙間が出てしまうとどうしようも無いが、削る分には実車合わせで合わせ込むことが可能だからです。また、いわゆる廉価コピー物の場合、他社のエアロ実物から型を取って成型する事もあるので、やはり精度は不利です。(デザイン型設計作りこみ微調整はどれも時間=お金の掛かる作業)ヤスリを掛けながらの作業は覚悟してください。


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トランクの穴

リアスポイラーを外したときのトランクに開いた穴はどう処理していますか?今はテープを張っていますが何かいい方法はないでしょうか?教えてください。

安くであげようと思ったらボディ同色の補修パッチが売ってますよ。全然目立たなくするのは板金塗装しかないと思いますよ。

カッティングシートを切って貼っていました。

裏側からアルミテープを貼り付けて、表面はパテ盛り。ただし、月日が経つとパテが痩せてしまうのとアルミテープのたわみで沈んでいって穴の輪郭がくっきりと現われてしまいます。究極は裏側から鉄板溶接。これじゃなかですか?

ビニールテープで塞いでいたときがあります。意外に丈夫で1年以上放置してたと思います。今は穴なしのトランクと取り替えました。


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ロールバー

某中古部品屋でHCR32用ロールバーが2セットありました。一つはセーフティー21(2万円)でもう一つはオクヤマ(3万円)です。両方とも7点式・パッド、当て板無し(ボルト有り)・材質スチール?で条件は同じでした。唯一違ったのはオクヤマのがシートベルトのボルトと共締めできるくらいです。値段が一万円も違うのはオクヤマの方が物がいいからでしょうか?値段的に3万円というのは妥当なのでしょうか?

どちらにしても安いでしょう。普通なら7点式なら5、6万はするでしょう。2、3万ならオークションでもなかなか買える金額では無いと思います。オクヤマが高いのは材質がクロモリだったりしませんか?クロモリならJAF公認レースに出れません。私ならセーフティー21のを買いますね。

私的には安い!良い!と思いますよ。ピラー留めってことですよね?フロアで当て板より体感出来るくらい違ってくると思いますが。

どちらも使ったことがあるのですが断然オクヤマ製の方が各ピラーに沿う形になっていました。効くロールバーをお求めならオクヤマ製をおすすめします。1万円の差ですが、セーフティー21製の物の方が通販などで出回っていて比較的安価で購入出来るからではないでしょうか?あとはお財布と相談ですね。ただ当て板が無いのなら3mm程度の厚さの鉄板を切り出して出来るだけフロアに沿わせる必要があるので多少メンドウです。

クロモリもいわゆる鉄の種類のひとつで(不純物にクロムとモリブデンが多めに入っている)普通に錆びます錆の場所にもよりますが錆のあるロールバーはやめた方が良いと思います室内ですので錆の進行は遅いと思いますがパイプ内部の錆ですと手当てもできませんし錆が溶接部等の応力が集中する個所ですとイザという時も頼りになりませんそもそも錆があまりでるパーツではないので保管状態も推して測るべしですまぁ錆の場所次第です


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シングルワイパー

シングルワイパーは違反って聞いた事があるんですが、どなたかコレで捕まった事ははありますか?または、周りで捕まったと言う話を聞いた事はありますか?

特に違法ではないと思いますよ。ただ、しっかりと視界を確保できてないと何か言われる可能性はあります。あと、ウォッシャーとデフロスターはないとダメみたいです。
便乗シングルワイパーのメリットって何ですか?

見栄えがいいというぐらじゃないかなぁ。それ以外は思いつきません。個人の趣味だと思います
ウォッシャーないとダメですか?車検取る時もダメなんでしょうか?

違反かどうかはしりませんが、知り合い付けていて捕まった事はないようですよ。個人的にはあまり好きではないですが…あと、ウォッシャーはないと車検に通らないですよ。

はい。つかまりました。整備不良だそうです。詳細は…別件で捕まったのですが、一本ワイパーにしていたので指摘された。はじめからのものは良いが、ワイパーの変更は駄目だとの答え・整備不良を認めないなら、車両を没収するとのこと・降伏しました。

車検では視界を確保できれば2本でも1本でもOKです。

拭き取り面積、ワイパ稼動範囲、可視範囲などに規定があるのでしょうかね。何年も前の話です。

特に規定はないみたい…要は検査官が「視界が確保できていない」と思えば通らないだけ。極論でいえばワイパーが2本あってもブレードが5cmくらいの幅しかないとかだと落ちると思う。

空気抵抗が少なくなる。車体重量が軽くなる。ワイパープレードの交換が一本ですむ。でも安全上はデメリット大。


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ボンネットオープナー

HCR32のボンネットオープナーですが、前々から非常に硬く、力一杯引っ張っていました。硬いのは我慢していたのですが、先日例のごとく力一杯引っ張っていると、プラスチックのボンネットオープナーがバキッ!と割れてしまいました。今のところはどうにか長いフックのような物くらいは引っかかるのでそれで無理矢理あけていますが、それもいつまで持つか分かりません。早々とオープナーを交換したいのですが、プラスチックのオープナーを見てみたところ、どうにも芯棒から抜けそうにありません。仮に強引に破壊してとれたとしても、新品のオープナーが果たして差し込める物だろうかという心配もあります。オープナーを差し込もうとしても芯棒がスカスカと奥に入ってしまうだけのような気がします。オープナー交換された方がおられましたら、アドバイス頂きたいのですが…

ワイヤーごと交換

やはり元々開きにくい事もあるし、ワイヤーごと交換が良さそうですね。

ボンネットキャッチの軸の部分にCRCを吹いてください。BNR32では軽くなりましたよ。

ワイヤーの入り口めがけて、CRCをポンネット側、社内側から吹いて、何回もワイヤーを動かしてください。潤滑効果で中に浸透し多少はよくなりますよ。交換前に試してみてください。


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R32グリルステー

R32のN1ライトにグリルステーをつけたく日産部販に注文しにいこうと思うのですが品番をご存知のかたおられますか?またこのグリルステーをつけれまイーストベアのGTRグリルをボルトオンできますか?

イーストベアーのやつが取り付けできるかはわかりませんが部販やディラーに直接いくのであれば品番がわからなくても注文できますよ。

N1ブラケットですね、 R側26042-08U05
L側26092-08U05で合ってると思います。先日買いました。ただ、イーストベアの物が付くかは分かりません。

イーストベアーのサイトを見ると、「GT-R、H1/8〜H7/1(全車適応)ABS樹脂(黒素材)・ボルトオン※GT-Sにはアルミボンネット装着車または、弊社ボンネット改造キット装着車に取り付け可。」となっていてわかりにくいのですが「GT-Rタイプボンネットがついていたらボルトオン」と言うことを意味していると思います。本来はライトASSYにグリル取りつけ用の耳の有無に言及しないといけないんですがほとんどがプロ目だろうと言うことで省略しているのかも。角目に耳(グリルステー)を付けることでプロ目と同じになりますので、プロ目ASSYに取り付けできるものなら付くはずです。もちろんボンネットはGTSのままではないんですよね?


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トランクスプリングについて

HCR32の2ドアでリアスポを取ったため、トランクがすごい勢いで開くようになりました。そこで、羽無し用のトランクスプリングを解体屋さんからGetしようと考えています。ネット検索すると前期、後期で若干形状が違うとありましたが、2ドア、4ドアではどうでしょうか?もし、2ドアと4ドアで共通であれば、前期後期だけ気をつければよいですか?

4ドアにGT−Rのトーションバーを装着してます。でもこのバーってそれほど高いものでないので(多分2000円×2本?)手間とガソリン代を考えたら新品を購入した方がいいかもしれません。

クロスレンチをトランク裏に固定これ最強。でもしっかり固定せんと開けたとき吹っ飛ぶで4ドアトランクは流用不可。理由はリアのテールランプASSYの形状がカクカクだから

トーションバーも考えましたが私の場合結局トレーニング用の重さ調整式の手首や足首につけるウェイトをトランクの穴につけました。250g単位で調整できたので、好みのあき具合に調整できました。


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塗装の応急処置法について

紫外線にやられて右側給油口後方トランク付近の塗装が両手を一杯に広げたくらいでクリアがハゲ掛かっています。一部に色褪せも見受けられました。あと3000キロでタイベルの交換でして・その時に再塗装をと考えています。その期間までの応急処置としてどんな仕方があるか聞きたいのですが

タイミングベルト交換はそれだけでも何万円もするので同時にやるとかなり財布に痛いですよ。それよりもすぐ板金屋さんにいって塗装してもらってはどうです?塗装に応急処置ってないでしょうし、あってもそれだけで何万円では?または諦めて3000キロ後に塗装ですね。

給油口付近となるとウレタン塗装をしなければなりませんので、練習としてはかなり難しいのではないかと思います。バンパーとかリップなんかだと市販品で十分練習できるんですが、ウレタン塗装は少し勝手が違います。やはりここは無難にプロに塗装してもらうのが良いと思います。下地にダメージが無ければ、クリアだけ塗ってもらって磨きを自分ですれば案外安くできるかも?ちなみにタイベル交換は、近くの整備工場に頼んで49800円でした。

自分のクルマも、右フェンダー部のクリアがはがれてきちゃいました。最初は小石が当たった程度のはがれだったので、気にせず数ヶ月そのままにしていたら、気がつくと同じく両手のひらを広げたくらい広範囲に渡って、クリアがはがれていました…で、自分は応急処置として、市販のクルマ用のクリアをタップリと厚く吹き付けておきました。それ以降、クリアのはがれの進行は止まっています。ただし、見た目はイマイチで、まさに応急処置って感じです。自分の場合はフェンダー部分だったため、後々丸ごと交換できるので多少汚くなってもいいや〜的にこんな処置をしました。場所が場所だけに、この方法はあまりオススメでないかも?最終的に板金屋さんなどで塗装してもらう予定があるのでしたら、そのままにしておいたほうがいいと思いますよ。ヘタにいじると、下地処理に手間がかかって、それがそのまま板金代に跳ね返ってきますので。ただ、再塗装するのが3ヶ月〜半年くらい先になるのでしたら、はがれが進行してしまう可能性があります。とりあえず見た目はいいから進行を抑えたいのであれば、クリアを吹き付けておく応急処置もありかと…


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フロントが浮く

32Mに開口部の大きいフロントバンパーを装着している場合、フロントが浮くような感じがしませんか?エンジンルーム内に空気が流れ込み過ぎて、ボンネットを押し上げて接地感が無くなるような…

もう10年近く前の話ですが、R32R→アブフラッグ→ボメックスのバンパーと渡り歩きましたが、そう言った感じはなかったですね。初めての車だったし、車をよくわかっていなかった頃なので、気がついてないだけかもしれませんが…

それはエンジンルームへ入った空気が抜けないからダメな訳で、ダクトをつけるなり、ボンネット後部を浮かすなりの対策をすれば、多少は改善されるかと。ボンネットを浮かす場合、エアーを抜く時に両端から抜けるように、中央部はクッションテープ等を使ってエアーが抜けないようにすると良いそうです。

ボンネット後端を浮かせても、ガラス部に当たる風の正圧によって空気は抜けるどころか、中に入ろうとするんです。ここに何故メーカーが室内への外気取り入れ口をおいてるか考えれば判りますよね。もし仮にボンネット後端を浮かせただけでエンジンルーム内の空気が排出されるとしたらそこは普段負圧になっているわけで、室内の換気口から空気が抜けてしまうわけです。ところがメーカーは現実には後部バンパーの内側などに負圧になる部分を見つけ、空気の排出を行っています。とはいえ、以前チンスポイラーのない車でぬゆわキロ以上で走った際にフロントが押し上げられる感じがしてハンドルが軽くなったのは経験した事実ですちなみにボンネットの下から押し上げられると言うよりも、よく言われるようにボディ下部に空気が入ってしまい、浮力が発生しているのではないでしょうか?開口部が大きいと言うことで、見た目はスポイラー形状でも実際にはそれほど空力に適した形状ではないとか…

S14で高ナットと長いボルト使って、4センチくらいボンネットの後ろ持ち上げて走ったことあるんですけど、これくらい持ち上げるといいですねwフロントのダウンフォースが増して、高速のレーンチェンジのときとか、普通のときと比べて体感できました。雨の日とか、ボンネットからフロントガラスへの水滴の流れとかぜんっぜん変わってきてましたね。信号待ちのときとか熱気がもわもわと抜けてるの見れましたし。ただ、カッコ悪いのと、車の先端が見えなくなるのと、フロントから突っ込んだときにギロチン間違いなしと、元に戻したときにボンネットが少し中央部分が凹んでいるのに気付くというのがデメリットでしょうかwおばかなことやってました

元に戻したときにボンネットが少し中央部分が凹んでいるのに気付くへこんでいたのなら明らかに上からの圧力を受けているわけで、下から押し上げる空気の流れは無いもしくは、上から押しつける力に負けていたと言うことになりませんか?

抜けるようにしておいて、車の両脇を流れる空気に引っ張ってもらって排出を手伝ってもらおうそれが本当ならサイドウインドを開けて車に乗ると、髪の毛はおろか室内の物が外へ出て行ってしまうような…車体各所に毛糸の紐を貼って走ってみれば判りますよ


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