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エアコンについて

エアコンの故障についてなんですがいくつかの故障ポイントで言います。
1、エアコンファンが回らない。
2、エアコンデッキのデフを押すと何も表示されない。(デフって言います?フロントガラスから上に向かってでるやつ)
3、内気のボタンを押すとデフ+A/C+オートになります。
4、ヒューズは切れていない。
5、エアコンデッキ違うのに交換済み。
分かる人いますかね?なるべく詳しくお願いします。

交換したコントロールパネルが悪かったのでは?交換前も同じでした?

同じでした。

1、エアコンファンが回らない。ってエンジンルームのコンデンサーのとこの電動ファン?それなら常に回るってものでもないでしょ?プロアーファンなら操作に応じて回らなきゃダメでしょうけど。エアコン関係(とくにR32)なんかはプロの電装屋任せた方がいいです。故障個所探すだけでも大変ですから。どうしてもチェックしてみたければ、A/C自己診断やってみたら?デフ…デフォッガーのことですね。

デフ=デフロスターじゃないんですか?

そのエアコンパネル本当にスカイライン用?似たようなほかの物じゃないよね?違う車種のつけると訳わからない動きするよ


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エアコンヒューズ

エアコンが壊れたのですが、ヒューズを交換したら直りました。しかし、本来のエアコンヒューズは10Aなのですが、これだとすぐにとんでしまいます。ですので、今は20Aにしています(15Aでもすにとびます)。エンジン等はノーマルで、電装系もいじっていません。原因は何でしょうか?また、20Aのままではまずいでしょうか?あと、広島にお住まいの方、どこか車検を通して頂けるところはないでしょうか?普通のところだと、無理そうなので…お願いします。

まずいです。はっきり言って非常によろしくないです。プロの電装屋に持っていきましょう。最悪、配線が焼けて余計な出費になりますよ。

コンプレッサーの電磁クラッチの短絡の可能性があります。そのうち20Aでも飛んでしまう様になると思います。運が悪ければ、ヒューズとぶ前に火災になる事も多いにあります。車検はあなた次第です。このような場で聞いてる様では難しいですね!


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エアコン壊れました

R32はエアコンの電磁クラッチ弱いんですね。ところでR32系はGTSでも、GT-Rでもコンプレッサーは同じですか?電磁クラッチの交換だけって出来ますか?

コンプレッサーは、同じ車種でも製造場所や工場に寄っても違います。コンプレッサー自体に記載してある、メーカーとシリアルを確認してください

電磁クラッチの交換は出来るよ意外と簡単です。

見ていないかもしれませんがR32のコンプレッサーはデンソー製と三菱製です。車に付いていたのと同じメーカーの物であるなら問題なく取り付け出来ます。違う物だとコネクターの形状が違うので取り付けが困難になります。GTRのコンプレッサー32の物であるなら取り付け効能と聴いた事あります。利点は取り付けできた場合サーキット走行や高回転を使っても壊れない設計になっています。


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スカイラインエアコンについて

最近エアコン修理したのですが、普通、内気循環ボタンを押すと噴出し量って、増えますよね。タイプMも同じでしょうか?僕のは、ボタン押しても何も変わらないのですが、壊れてますのでしょうか?また、タイプMのエアコンって、効きは弱いですか?なんか、夜は効くけど、昼間はフルコールドで、汗をかくのですが、これって、直ってないのでしょうか?

内気循環にすると、吹き出し量が増えるというよりも吹き出し音が変わる感じになりませんか?外気導入と内気循環が切り替わっているかどうかは、自己診断機能でも確認できますよ。もっと簡単な方法では、耳をすまして切り替えのモーターの作動音を聞くという方法もありますが…エアコンの効きですが、トラブルが無ければ普通に冷えてくれますし、決して効きが悪いという事は無いと思います。ただ、ボディが濃色系だったりすると、特に日差しが強烈な日は必然的に効きが落ちます。R32のエアコンは効きが悪いというよりも、とにかく壊れやすく言う事を聞いてくれません。エアコンを修理されたとの事ですが、実際に修理してどれぐらい経ちますか?ガスは入っているのでしょうか?ガスが漏れて効きが落ちている可能性もあります。

アクチュエーターかエアコンパネルの故障ですね通常内気循環にすると吹き出し量は増えます正確には増えるんじゃなくて空気の行き場ばが遮られるから風量が増えたと感じるだけですが…タイプMであろうがどんな車であろうがエアコンは通常18℃までカチンカチンに冷えますいくら外気温が30℃を越えていようがちゃんと整備してあれば冷えますよ

参考になるはわかりませんが、以前、友達の車のエアコンの効き(内気循環)が悪くて原因が、内気循環の際に車内からの吸気口のつまりが原因だったそうです。


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エアコンが…

エアコンガスが何処かから抜けてしまいました。コンプレッサーは回っているのでおそらく配管か、パッキン等の劣化だと思うのですが皆さんは似たような経験ありませんか?ちなみに冷たい風はまったく出ません!あと、修理に出すといくらくらいかかるのですか?

これ言うと否定するんですけど、ガスが通っているパイプには目に見えないミクロの穴があいてまして、しばらくエアコンを使わなかったりしてオイルがその穴をふさがなくなると、そこからホント微量ずつですが、ガスが漏れてしまいます。補充してもすぐなくなるようなら他の場所も考えらますが、そうでないならこれが原因です。

コンプレッサーが回っているなら他に原因が有るのでは?

ガスがきちんと入っているのならば、エキスパンションバルブが怪しいですね。簡単に説明するとエアコンユニットの中でフロンガスがうまく霧状に噴射されていない状態です。ガスが 入っていない(または足りない)ならば、まずガスを入れてエアコンがきちんと機能するのかチェックしましょう。そうでないと話が進みません。ガスが入っている&コンプレッサー回ってる状態で冷えないのならばエアコンの配管に圧力計を装着して確認する以外方法がありません。しかるべきお店に持っていくのが一番早いですよ工賃は恐らく込み込みで4万前後かと。

ガスは入れてもすぐに抜けてしまいます。ちなみに自分で配管を組みな直すのは結構大変でしょうか?

エアコンガスの漏れが多いのは、エバポレーターが特に多いです(室内側でグローブボックスの裏あたりユニット内)漏れ検査には、蛍光剤を注入し紫外線ライト&ゴーグルを使用して漏れ箇所を特定するのですが…後は、目視にて、各ジョイント部のオイル漏れの滲みや、コンプレッサーやコンデンサー(ラジエター前)表面の点検、コンプレッサーシャフトなどまれに滲みは無いけど微量な漏れがあります。もし室内側なら一緒にエキスパンションバルブ、チューブ、リキッドタンクの3点を追加で交換することをお勧めします。出来れば点検前に、ガス補充をし、ガス圧を見てエキスパンションバルブの作動状況を確認した方がいいですね!だいたいですけど(外気温で変化有り)高圧側15キロ前後、低圧側2。5キロ前後辺りならOKです。低圧の針が上がり過ぎるのはエキパンの開きで、負圧に行くのは詰まりです、両者ともエキパンの終了ですので、エキパン&リキッドタンク(ドライヤー、フィルターです)の交換になります!ちなみにエアコンガスは、R134aorR12によって金額は変わります

ガスが抜けてしまうのならばまず漏れる場所の確認が必要ですね。それとお話からすると、ガス不足が原因の作動不良が理由ではないかと思います。漏れている場所の確認方法は、配管の継ぎ目部分すべてを確認してください。恐らく漏れている場所から一緒にオイルが出てきているはずです。その部分のO−RINGを交換することにより漏れは止まると思います。O−RINGは専用のモノがあるので必ずそれを使用するのと、ガス注入前に漏れ確認をすることが大事です。何をもって大変な作業と判断するかは難しいですが、O−RINGの交換そのものは別に難しくありません。問題は「修理後の漏れの確認をどうやって行うか?」です。私は圧力計を配管につないでそこからエアガンでエアを注入し、一晩放置して確認します。要は圧力計&エアコンプレッサーがないと無理ということですね。しかしこの方法でも完璧ではないです。ガス補充も安くはないので、工場でみてもらうのが結果的に早い&安いとは思います


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エアコンガス漏れについて

ガス漏れしておりエアコンが効きません。の夏は暑くてエアコン無しではキツくなってきたのでエアコン修理を考えておりますが、金額が高そうで。普段ディーラーに行かないので相場もわからないものですからどうしようかと考えておりました。某オークションなどで、ガスと混ぜていれると漏れが止まるようなものを見たのですが、使ったことのある方はいらっしゃいますか?また、漏れ修理というのは、場所にもよると思うのですが非常に金額がかかるものなのでしょうか?

漏れ止めは意味無いと思って使わないと…だいたい5万〜ってところかな。

ガス漏れは一度ガスを充填してリーク(漏れ)のテストをします。リークしている場所が特定できたらその部分を補修して再度リークのテストです。これでリークが見つからなければ終了ですがリークが見つかった場合は再度補修となります。なので高額な修理代が請求されます。自分の車のエアコンガスがリークした時はお店に修理に出すお金が無かったものでこんな感じで作業しました。 まずは部品屋でホース、パイプなどの接続部のOリングを必要なだけ取り寄せてもらいます。(なぜ部品屋かと言うとディーラーで部品注文ですとここまで細かく部品が出ないんで。部品屋ですとリビルト屋などから必要なだけ調達してくれます)作業の仕方は車から外せる物ははずして水中テストです。例えばパイプでしたら片方に栓をして水のなかにつけて反対側からコンプレッサーなんかで圧縮空気を送り気泡の発生を見る。ただしとても小さな気泡ですので集中力が続く自信がないならやめて…コンプレッサーやコンデンサ、エバポレータ、エキスパンションバルブも同様に。もし水が進入してしまったら取りあえず1日くらい天日干し。問題が無かったら元どうりに組み付け。ホース、パイプの接続には先に購入したOリングに必ず交換!(オイル塗ってね)ガス入れ時お店の方に「↑のような作業したのでコンプレッサーオイル足してください」の一言も忘れずに。↑作業後今年で三年目ですがガス漏れなどは今の所ありません。風邪引いてしまうくらい冷えます。エバポレータはとても汚いので外したついでに奥の方まで奇麗にしましょう。冷えが違います。

1箇所の漏れている場所を直すだけで済めば比較的安くなるでしょうけど、直して正常に圧がかかるようになると他の箇所から漏れるというパターンがあります。

漏れ点検なら、ただでディーラーでしてくれますよ?そしたら、コンプレッサー・エバポレ―ターからの漏れといわれました。ただし、それほど漏れもひどくない様でしたので、取りあえずガス1本補充しました。冷え具合も元通りになり、数千円くらいしか掛からないのでこれでいいかなーと思ってます。自分では、完璧に原因を突き止められないと思うので、やはり、ディーラーまたは電装屋さんに見てもらうのが1番だと思います。


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エアコンをつけた時ハンドルを切ると異音が

R32GTS-tタイプMで、ここ3,4日前からエアコンをつけた状態で走行中に右にハンドルを切ると左前のタイヤ付近から、内張りとタイヤがこすれるような異音がなるようになりました。確認しましたが内張りのタイヤのへの接触では無いようです。更に加えてエアコン噴出し口付近から水がサラサラと流れる音が聞こえる様にもなりました。エアコンを切ったときと、エアコンONで左折時には異音はしません。原因、対処法等ご存知でしたら
一般的に、エアコンをかけたときに車の下をのぞくと、水がたれてきてますよね。その水を出すホースが、ゴミなどで詰まって室内にたまっているんだと思います。助手席前のエンジンルームと室内の境目から下回りに出てるホースにドライバーなどを入れてゴミを取れば大丈夫だと思います。


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エアコンの18度以下の設定とは

R32に、FC(フルコールド)というモードがあって18度以下に設定できるのですが、これってどういう仕組みなのでしょうか。エアコンは、エバポレータを通った後に暖気と混ざれる仕組みで温度を調整する仕組みのはずで18度の場合は暖気と一切混ぜないのだと思うのですが、それより下に温度を設定できるとは一体どういうことなのでしょうか。
要は冬場の洗面所の蛇口と同じだよ。温水器を使って、暖かいお湯と混合させることで、18度までは一定の温度調節をやっているんだけど、FCにすると、お湯と一切混ぜない。すると、冬場の冷たい水道管で冷やされた水がそのまま流れてくる。でも、それ以下にはならない。エアコンの場合、水道管で冷やされる水というのがクーリングユニットのエバボレーターを通って冷やされた空気ってことだけで、原理的には同じ。


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エアコンについて

エアコンのコンプレッサからカタカタ音がだんだんひどくなってきまして今にも壊れそうな音がしてます。エアコン自体の機能は正常でちゃんとに冷えます。ガスも漏れてません。この場合修理はコンプレッサの丸ごと交換になるんでしょうか?また壊れるまで乗ると他にもダメージがおよぶ可能性があるんでしょうか?経験のある方、費用、かかる時間、良いアドバイスをお聞かせくださいお願いします。
ベアリングが鳴っているのではないでしょうか?確認してみてください
実際に経験した故障ですが、ベルトの張り調整をしてるテンションプーリーのベアリング部が破損してしまいベルトがロックしてエンジンが突然停止しました。本当にコンプレッサーからの異音でしょうか?速めにディーラーもしくは修理工場で確認した方が良いでしょう。コンプレッサーの価格は中古で1〜2万円で新品は確か4万5000円位した覚えが…工賃込みの6万手前の金額??
私のも鳴りますが、ダッシュボードの奥、運転席足下の左上辺りで鳴りますけど。その音とは違うのですか?そうだとするとコンプレッサではないと思いますが
エンジンルームから出ていましてコンプレッサに鉄の棒を当てたらカタカタと聞こえたので多分コンプレッサだと思ってました。最近ではエンジン音をかき消すぐらい音が出ていまして何かを叩くような音です。コンプレッサは中身だけ修理は不可能なんでしょうか?
まず本当にA/Cコンプから異音がしているか確かめて見ましょう。
。繊殖達錬痢Γ錬藤凸笋錣困飽朮擦するのか?
■繊殖奪灰鵐廚離泪哀優奪肇ラッチ(ベルトが掛かっているところ)の振れが大きいか?(アイドリング時に上から見て)
A/Cのベルトのみ外して異音が解消されるかどうか?(アイドラプーリーも念のため点検してみて下さい)他にも点検方法はあると思いますが上記三点を点検してみて下さい。で、コンプから異音が出ていると仮定して、それがA/CON時のみならば十中八九コンプ丸ごと交換でしょう。A/CON・OFF問わずならばマグネットクラッチのみの交換も可能かと思いますが、個人的にはやはりコンプごとの交換をお薦め致します。まずは音源がコンプなのか確実に点検してみて下さい。あと『コンプレッサに鉄の棒を当てたらカタカタと聞こえたので多分コンプレッサだと思ってました。』というのは、今ひとつ分からないのですが、鉄の棒をあててみてというのはサウンドスコープの代わりに『鉄の棒を使用した』という事なのでしょうか?
ベルトがかかってるとこは振れがあるように見えました。アイドリングで回転が下がった時にカタカタで2千ぐらいからゴーという音がします。あとエアコンを入れない状態でベルトが回ってるときには何も音はしません。あと鉄の棒で上から触って耳で聞く方法でやったのですが正確ではないですね。
お話の限りですと、やはりA/Cコンプが逝かれかけてますね。夏も近づいてきますし、梅雨の季節エアコンがないと曇りますよね?ここは思い切って交換しちゃいましょう。費用はそれなりに掛かりますが…


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R32スカイライン系のAC制御

R32系に装備されるエアコン(液晶パネルタイプ)の制御についてですが
‖元と曇り止めの位置(DEFF)から同時に出す事は出来ないのでしょうか?
曇り止めの位置(DEFF)にすると、強制的にACがかかってしまいます。ACを掛けないで、DEFFの位置から出せないでしょうか?
送風にするのはどうでしょう?!
送風に出来ないのです。DEFFにすると、自動的にACになります。その状態でACを解除しようとすると、DEFFも解除になります。
取説にも書かれていると思いますが足から出るようにすればガラス部分にも少し出るようになっています
R32ならフルオートエアコンっしょ。だったらDEF/FOOTモードをマニュアルモードで使えばいいじゃん。風量だってマニュアルモードなら4速の切り替え出来るし。フルオートのままDEF・S/W押すからそうなるんしょ。もしかして俺のフルオートエアコン(もち日産車)と制御方法違うんかな。
私のも操作的には同じですね。でもデフロスタを送風で使うと、みるみるうちに曇ってしまってあんまり意味がないのでは…?
足元にして走っているとDEFFからも出てきませんか?私のR32はDEFF。に手を当てると風を感じますが…。
足から出るようにすると、DEFFもきいているんですね。R32系のAACには、DEF/FOOTモードが無いのです。そう、S13系とは制御が違います。
FOOTの位置にすると確かにDEFに少し出るようになります。ACをOFFでDEFを使用したい場合はコレしかないです。DEFのみで使用する場合は必ずACはONになってしまいます。自分も同じようにAC_OFFでDEFを使用したいと思ったのですがエアコン自己診断モードから好みに応じて設定切替できるのはキーOFF時に前回の吸入口を記憶させる…ってのと外気温度センサーの誤差設定だけでDEF使用時のAC_OFFってのはありませんでした。


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