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エアコンヒューズ

エアコンが壊れたのですが、ヒューズを交換したら直りました。しかし、本来のエアコンヒューズは10Aなのですが、これだとすぐにとんでしまいます。ですので、今は20Aにしています(15Aでもすにとびます)。エンジン等はノーマルで、電装系もいじっていません。原因は何でしょうか?また、20Aのままではまずいでしょうか?あと、広島にお住まいの方、どこか車検を通して頂けるところはないでしょうか?普通のところだと、無理そうなので…お願いします。

まずいです。はっきり言って非常によろしくないです。プロの電装屋に持っていきましょう。最悪、配線が焼けて余計な出費になりますよ。

コンプレッサーの電磁クラッチの短絡の可能性があります。そのうち20Aでも飛んでしまう様になると思います。運が悪ければ、ヒューズとぶ前に火災になる事も多いにあります。車検はあなた次第です。このような場で聞いてる様では難しいですね!


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エアコン壊れました

R32はエアコンの電磁クラッチ弱いんですね。ところでR32系はGTSでも、GT-Rでもコンプレッサーは同じですか?電磁クラッチの交換だけって出来ますか?

コンプレッサーは、同じ車種でも製造場所や工場に寄っても違います。コンプレッサー自体に記載してある、メーカーとシリアルを確認してください

電磁クラッチの交換は出来るよ意外と簡単です。

見ていないかもしれませんがR32のコンプレッサーはデンソー製と三菱製です。車に付いていたのと同じメーカーの物であるなら問題なく取り付け出来ます。違う物だとコネクターの形状が違うので取り付けが困難になります。GTRのコンプレッサー32の物であるなら取り付け効能と聴いた事あります。利点は取り付けできた場合サーキット走行や高回転を使っても壊れない設計になっています。


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マフラーに穴

中間タイコ?の部分に3〜4センチくらいの穴が開いてしまいました…これってほっとくとやばいですか?マフラーを交換も考えているんですけどHKSのハイパワーマフラーかアペックスのN1マフラーかで迷ってますどっちが音大きいですか?低速はどっちがいいですか?

穴はホルツの補修材で治せばOK1000円チョイで買えるから治すなら今のうち。ほっとけば穴はより一層大きくなるし、当然車検も通らない。

音量は、ハイパワー<N1 32Mですがハイパワー(ハイパー)です綺麗なRBの音しますよブーストのかかりもよくなりましたし…


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テンションロッドの緩み

買った時からピロテンションロッドが入ってました。メーカー不明です。そのテンションロッドの付け根の2本ボルトが止まっている部分が、何度締めてもドリフトしてると緩んできます…何故気づいたかというと、ゆっくり動いている時にブレーキ踏むとキャスター角がブレるように「かっくんかっくん」となって…という感じです。気づいて締めなおしても、また気が付くと緩みます。今度ダブルナットにして対策でもしようかと思ってますが、そんなに緩むのって異常ですか?足回りに関しては他に問題は無いと思います。

取り付け方法が間違っているとかないかな?テンションロッドを交換したときにロアアームの上から通さずに下から通しても固定できちゃって整備要領書で確認したら、違っていたことがあったような…

ラチェットなどで本締めしてませんか?そこそこトルクがいる場所だと思いますので。

ナットを新品に交換してみたら?一応、このナット「再使用不可部品」だから。ちなみに、再使用不可とされるナットはスタッドボルトにタッピングされて、次第に次第に削れていくようになっています。コレは、実際に新品をつけてみるとすぐに分かります。このテンションロッドも一度締めたらタイヤを接地させた上で本締めします。規定トルクは9〜11Kg/mです。
昨日、ナットを外してみました。良く見てみたら緩む原因が分かった気がしました。ナットのロアアームに密着する側の面に、緩まないようにする「返し」みたいなギザギザが刻まれている部分が、ツルツルになっていました…おそらく、だから緩んじゃうのかなぁ?と。とりあえず応急処置?でダブルナットかけておきました。テンションロッドのリフレッシュを兼ねて近々買い換えようと思います。


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ニュートラルでのエンスト

信号待ちなど停止している時に、ニュートラルなのにもかかわらずエンストします。それに加えて、80kmくらいで走っていると、急に回転が落ちアクセルを踏んでもあがらなくなって、その後すぐもとの状態に戻ります。電気系統がおかしいのかなと思い、プラグを交換したのですが症状は改善せず次にエアクリも変えましたがまだ治りません

エアフロー掃除してみて下さいな。メンテついでにAACバルブも掃除した方が良い。しないよりいい。

エンジン系統が調子を崩したらなず、個人レベルじゃ対応は無理です。ディーラーなり、ショップなりに相談すべきでしょう。ディーラーにコンサルトで検査してもらったら、結局、プラグコードとデスビローターの交換で一発で解決しました。

自分も同じような症状になりました。ショップに修理に出したところエアクリ、エアフロを新品に交換して帰ってきました。でも、また同じ症状が出たのでもう一度持っていったら今度は原因不明で帰ってきました。しばらく我慢して乗っているとそのうち症状はあまりでなくなりました。でもたまに止まります。どうしたらいいものか…

エアフロですね。


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エアロ

オールペンしようと思ってます。そこで、ついでに社外のバンパーに変えようかと思ってます。本屋で立ち読みしていたらエーエスアール望月というところのものが気に入りました。ただ、聞いた事のあるメーカーでなく、しかもなんとなくトラストのパクリ(デザインが似てる)ぽくて心配になりました。できれば自分で取り付けたいと思ってるのですが、フィッティングとかどうでしょうか?32に限らずここのメーカーのものを使ったことのある方、インプレお願いします。

社外品のエアロ取付けで完璧にフィットするものはまずない。と言っても言いぐらいです。新車で新品を付けてもどこかが若干隙間出来たり合わなかったりするものです。やっぱり大量生産してるからものによっては型痩せしてて、夜裏から光を照らすと透けて見える物もありますが、まったく合わないなどはありませんのでご安心を…千差万別です。やっぱりごまかしごまかし付ける方法になります。結果的にピッタリはまってカッコ良くなりますよ。フロントエアロはごまかしやすいです。

純正材料ウレタン製の場合は、材質自体に多少弾性があるのでその弾性で車に合わせていくのでポン付けでも合わせられるんですが、FRP製のエアロは、削りながら実車に合わせていくように車に、多少食い込む寸法で作っているらしいです。カバカバに作って隙間が出てしまうとどうしようも無いが、削る分には実車合わせで合わせ込むことが可能だからです。また、いわゆる廉価コピー物の場合、他社のエアロ実物から型を取って成型する事もあるので、やはり精度は不利です。(デザイン型設計作りこみ微調整はどれも時間=お金の掛かる作業)ヤスリを掛けながらの作業は覚悟してください。


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HCR32整備要領書(初版)190ページ

HCR32整備要領書(初版)190ページの自己診断の項目でコード番号(11〜55)の表示例が記載されてないんですよね。追補版では記載されているのでしょうか?丸13年間も初版はこのままだったのかなぁ?どなたかご存知の方御願いします。

日産のお客様サービスに問い合わせたら、十の位は0.4秒の点灯回数、一の位は0.2秒の点灯回数でコード番号をあらわす様です。43番なら最初、0.4秒が4回点灯、のち、0.2秒が3回点灯の様です。担当の方曰く、「日産で教育うけた方なら誰でもわかること」だそ〜です。ハイキャスの方はちゃんと線グラフ書いてあるのにこっちだけ記入が無い。でも、暗号みたいで楽しいですね(笑

私の持っている第10版ではちゃんと解説されていますよ。

自分も10版ですが、要するに読み取れなかったです。0.4秒点灯が十の位、0.2秒が一の位、あわせてコード番号とか書いててくれれば読み取りやすかったのですが…万人向けでは無いと担当者にきっぱり言われました。


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スカイラインエアコンについて

最近エアコン修理したのですが、普通、内気循環ボタンを押すと噴出し量って、増えますよね。タイプMも同じでしょうか?僕のは、ボタン押しても何も変わらないのですが、壊れてますのでしょうか?また、タイプMのエアコンって、効きは弱いですか?なんか、夜は効くけど、昼間はフルコールドで、汗をかくのですが、これって、直ってないのでしょうか?

内気循環にすると、吹き出し量が増えるというよりも吹き出し音が変わる感じになりませんか?外気導入と内気循環が切り替わっているかどうかは、自己診断機能でも確認できますよ。もっと簡単な方法では、耳をすまして切り替えのモーターの作動音を聞くという方法もありますが…エアコンの効きですが、トラブルが無ければ普通に冷えてくれますし、決して効きが悪いという事は無いと思います。ただ、ボディが濃色系だったりすると、特に日差しが強烈な日は必然的に効きが落ちます。R32のエアコンは効きが悪いというよりも、とにかく壊れやすく言う事を聞いてくれません。エアコンを修理されたとの事ですが、実際に修理してどれぐらい経ちますか?ガスは入っているのでしょうか?ガスが漏れて効きが落ちている可能性もあります。

アクチュエーターかエアコンパネルの故障ですね通常内気循環にすると吹き出し量は増えます正確には増えるんじゃなくて空気の行き場ばが遮られるから風量が増えたと感じるだけですが…タイプMであろうがどんな車であろうがエアコンは通常18℃までカチンカチンに冷えますいくら外気温が30℃を越えていようがちゃんと整備してあれば冷えますよ

参考になるはわかりませんが、以前、友達の車のエアコンの効き(内気循環)が悪くて原因が、内気循環の際に車内からの吸気口のつまりが原因だったそうです。


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エアコンベルト交換

エアコンベルトが切れてしまいました。何とか自分で直したいのですが、ボンネットをあけて上から交換できるのでしょうか?当方ウマ等がないため、下にもぐっての作業が困難です。

RB20ですね。昔修理屋にいたのでやった記憶はあるのですが、たしか下のアンダーカバーを外した記憶があります。工具は12、14ぐらいのめがね、スパナ、ソケットがあれば出来るとおもいます。うまがなくてもパンタジャッキで上げれば出来るのでは?自分でやれば工賃ただ。頑張ってください。後日産はリブベルトを強めにはったほうがいいでしょう。鳴きやすいので

エアコンベルトは一番手前側にあるからそんなに面倒ではないね。アイドラプーリーにアジャスタ―ついてるからそこを緩めて外せばいい。アジャスタ―ボルトは下についてるから下からやったほうが早い。車の下に潜るほどではないよ。かがんで腕だけ入れば大丈夫。でも腕も入らないような車高短だったら知らない。とりあえずタイヤの下に雑誌置けば作業に必要なクリアランスは稼げると思うよ。ラジエタ―裏側のファンは外した方が楽だよ。アンダーカバーは手前側3本と中央2本さえ外せば奥のは外さなくても手を入れて工具廻せるよ。新品に取り替えならベルトの張りは10キロの力を掛けた時に6〜8ミリ程度にする。最初は少し緩むから強めに張っておく時の張り限度は12ミリ。(伸びやすいから指定の強さに張っておきしばらく走ったら再度点検する方がいいけどね。)


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スピーカー

スピーカー(F・R)を社外のものに換えようと思います。某オークションにて探しているのですが、「スピーカーのみで付属品はつきません」というものが多く出品されています。スピーカー以外に必要なもの(ブラケットとか?)はあるのでしょうか?

純正と交換のトレードインタイプの物でしたらスピーカーのみで購入しても良いと思います。ただ新品を購入しても中古を購入してもスピーカーの+−端子が純正とは違いますのでギボシやハンダで取り付ける形になります。据え置きタイプなら配線は上記で述べたとおりですが取り付けのため別途ステーが必要です。

フロントは楕円なので16、17cm用のボードキットを買わないといけないでしょうね。カナックかなんかで2500円くらいで出てるでしょう。リヤはそのままで円形のスピーカーが付きます。何度も話題が出てきていますが、アクティブサウンドシステム装備車ならリヤスピーカー側は途中アンプを挟んでいますが、ヘッドユニットはそのままでスピーカーのみの交換ならそのままで問題ないです。


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