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ブレーキパットの交換の目安

R32typeMのブレーキパッドの交換目安となる厚さはどれぐらいでしょうか?
整備書的には2mm
見てやばいと思ったとき
私の基準は、座面の鉄板(パットのライニングではない部分)とライニングも含めて10mmくらいを目安に交換してます。わかり易くいうと、パットを外して、全体の厚みが10mmを目安にしてます。昔、サーキット走行で、ぎりぎりまでせこく使ったとき、熱で、ライニングが剥離したことがありました。


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R32のブレーキパッドについて

スカイラインのパッドが前後とも減ってきたので交換を考えています.今は純正以外にも安いパッドやプロμなどの老舗?のパッドがありますが,やっぱり安いものより老舗の方がよいでしょうか?また,今現在ストリートというか完全街乗り仕様ですがなにかお勧めはありますでしょうか?
完全街乗り使用なら、純正もしくは好きなメーカーの純正同等品がよいと思われます!
町乗りなら、初期のタッチ最高フェードし易いのが難点ローターに顔が写るくらいの、優しい攻撃性しかも安いいまあるのかな?
(社外品として)マイナーなメーカーの製品は、古い物でも現行モデルのように語られてしまうという、悲しい事実。日立化成のスポーツ用ブレーキパッドは、古い順に、2424F→RZ300→RH600…となっていき、RH600も、90年代半ばに出て、数年前に生産が終わっている筈…。後継モデルの話を聞かないので、RH600以降、日立化成はスポーツ用ブレーキパッドを作っていないと思われます。2424Fはよくわからないのですが、RZ300以降の製品は、スポーツ用ブレーキパッドとして、尖った性格の物でした。…街乗り程度であれば、曙、ミヤコ、富士、トキコなどの、純正相当品のパッドや「純正より1ランク上」のパッド程度で十分だと思います。あと、その地域を統括しているような大きめの部品販売に行くと、ごく希に、純正のブレーキパッドが在庫処分で売られていることも…


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ブレーキ異音

自分はH4のHCR32にのっています。最近、ブレーキを踏むと、下回りから「カキンっ」と金属音がします。これは何なんでしょうか?キャリパーが逝っている音なのでしょうか?
キャリパーの中でブレーキパットが動いて、キャリパーにぶつかった時にそういう金属音がなる事はある。この場合、シムが逝っている可能性があります。シムを点検してみてください。


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ブレンボ?スミンボ?

純正ブレンボがスミンボだってスレありましたね。あれについてですが、GTRやZ33についてる純正ブレンボも住友重工?製って事ですか?でもブランドネーム使用を認めてる訳ですから性能や耐久性も十分あるのではと思いますが。それでも正規品とはまるで違うんですよね?なら正規品って何なんでしょうか?F40?F50?とかってありますけどあれが正規品って事なんですか?ってかF40、F50の意味が分からない。純正ブレンボがスミンボならわざわざ高い金出して買わなくてもスカイラインのアルミ対向キャリパーとかでいいような気がしてきました。純正ブレンボだってかなりの高値で売買されてるし…そもそもブレンボってどこのメーカーなんですか?名前は有名でもあまり詳しく知らないって人多いと思います。詳しい方教えて下さい。純正ブレンボならオーバーホールとかできそうだけど、正規のブレンボってオーバーホールとかできるとこあるんですかね?
共同開発なら純正だって立派な正規品って事になりませんかね?それなのに効きが全然違う??よく分かりませんね。確かにオークションなどで写真をいろいろ見てみると純正はオイルラインがありませんけど、F40、50にはありますね。ま、こんな書き込みしてますが自分の車にどうこうって訳ではなくて単純に知りたいから聞いてます。なのでそんなの必要ないとか無駄とかそんなレスはいりません。
ブレンボとはイタリアのブレーキ専門メーカーです。業界では名の知れた老舗メーカーですので、世界のあらゆるレースシーンでほぼ確実にその名を見ることができます。
>ブランドネーム使用を認めてる訳ですから性能や耐久性も十分あるのではと思いますが…。
 ありますよ十分に。ただし一般使用に限ってのことです。スポーツ走行などでの限界性能は格段に違います。ブレーキ一筋何十年のメーカーと、色々やってますがブレーキも作りますよなんてメーカーを比べるまでも無いと思います。ちなみにF40、F50と言っているのは、フェラーリのF40用とF50用のブレンボ製ブレーキのことです。F40用とF50用の違いは前後ピストン径が若干異なる程度で大きさは変わりません。「正規品」の意義は自分もよく分かりませんが、ブレンボ社製かライセンス生産かということでしょう。そう言う意味では、F40用、F50用はブレンボ社製ですからね。ただし専門メーカーですのでブレンボキャリパーと言ってもピンからキリまであります。
>純正ブレンボがスミンボならわざわざ高い金出して買わなくてもスカイラインのアルミ対向キャリパーとかでいいような気がしてきました。
スポーツ走行における性能とブレーキの価格が
F40,F50用>>純正ブレンボ>ノーマルの関係になっていますので、あなたのお財布と走りに合わせて選択して下さい。ファッションで何十万もかける必要はありませんが、かける人もいます。最近ではブレンボのオーバーホールも請け負うショップが増えてきました。これは私にとって嬉しいことなのですが、かかる金額は純正より一桁くらい高い事が多いです。
少し、認識に誤解がありませんか?ブレンボは部品メーカーですから色々な物を作っています。GTR用も作ればF50用も作ります。それぞれの車に必要な性能(耐久性や値段も含めて)が違いますから、部品の性能も違います。例えば、日産でもZ33とマーチでは違いがあるのは当然ですね。どれも、偽物ではありません、それはOEMのモコでも同じです。ただ、F40、F50は部品単体として販売しているので呼び方に違いが出ただけです。ちなみにブレーキを作っているのは住友電工(SEI)です。
>少し、認識に誤解がありませんか?
あります。しかし、その指摘は根幹の部分で正しくありません。正しく言い換えれば「認識が誤解されるように誘導されてしまいました」です。本来であれば、「メーカーが純正採用しているブレーキは、ブレンボ仕様であってもサイズが小さいので利きが十分ではない」と説明すべきところを、「メーカーが純正採用しているブレーキは、ブレンボ仕様であっても、住友電工が作っているので利きが十分ではない」と説明されれば、誰だって「同じサイズのブレーキでも、ブレンボ製なら住友電工製より遥かに良く効く」のだと理解してしまいます。そういう誤解を生むように誘導しておいて、「オマエの認識は間違っている」と指摘するのは如何なものでしょう。あらためて確認したいと思います。ブレンボ製なら同じサイズでも住友電工製より良く効くわけではないのですね?私のエボに、16インチのホイールに納まるブレンボ製のキャリパーを装着しても、「歴然と違う」程に効くようになるわけではないのですね?
なんかスレの流れを見ると途中でF40キャリパーが住友製になってるな。(笑
F40キャリパーの良いところは、高性能なのにダストブーツ付きでOHサイクルが長いとか、パッドも選べるとかじゃないの?性能面では、スミンボより剛性が高く開き難い、踏力コントロールが歴然の差。スミンボよりもデカいローターに対応。ま、レース界でのシェアを見ても分かるように、日本製ブレーキはまだまだ外国勢に及びませんな。あとさ、ブレーキは熱交換器なのに、ローターサイズ変えずに劇的な効果を上げようなんてのは・・・
横槍に阻まれて、影が薄くなってしまったスレ主さんが可哀想…
>ブレンボ製なら同じサイズでも住友電工製より良く効くわけではないのですね?私のエボに、16インチのホイールに納まるブレンボ製のキャリパーを装着しても、「歴然と違う」程に効くようになるわけではないのですね?
その通りです。 というか、それ以前の問題で、某氏のサイトに拠れば、エボのブレンボ仕様は正真正銘イタリアのブレンボ社製ですので、換えても何も変わりません。もし、パッド交換で凌ぎ切れない不満をブレーキに抱いておられるなら、敢えて17インチに戻してみては如何でしょうか? エボで16インチ仕様にしているということは、Sタイヤでガンガン走り込んでおられることと存じますが、16インチのホイールは内側の空間が狭いために、ブレーキの熱が篭りがちになります。 インチアップで耐フェード性が向上することは珍しくありませんので。摩擦係数の高いパッドを使ってもイマイチ絶対的な制動Gが不足していたり、使いさしのパッドが変に偏磨耗していたりするならブレーキのオーバーホールも有効でしょう。ただし、エボのブレンボ仕様用のシールキットは、ブレンボ製なので結構高い(たしか1万8千円くらいだったような)ですよ。
結局スミンボって住友重工がライセンス生産ってこと?GTRとかについてる純正ブレンボとかって、やっぱり一般ユーザーむきというか、扱いやすいようにというか、だから、純正ブレンボ移植するよりプロミュとか付けたほうがきくって言ってた
効きが良い悪いを言っている人たちの回答って信用できなくないですか。パッドの違いやマスターの違いで効きなんていろいろ変化しますからね。耐久性などの違いを指摘している話は有りかもしれませんが。
ブレーキの効きというのはキャリパーがどこのブランドなんて基本的には…トータルバランスが一番 ローター径が1インチ違っただけで制動力は格段に変わってきます。それに走行条件に合ったパットの選択等 キャリパーやローターは確かにブランド?物は過酷な高温での仕様でも安定していますし。(品質の違い 熱ダレ・変形に強い等)劇的な変化をお求めならホイールのインチアップして まずは大口径ローターの導入を検討する事をお勧めいたします。
日産スポーツカーだとこんな感じかな?ブレンボ、
アルコン、AP等・・・高価だが利きも抜群。
GTR純正ブレンボ・・・10万ぐらいで出回っているパーツの種類も豊富2リッタークラスなら十分。
(Z33、BNR34、BCNR33等)ER34>ECR33=(ほぼ)BNR32>HCR32=Z32>S15>S13スミンボとか言う人達>これでも純正ブレンボを馬鹿にできるのかな??全員がそうとは言わないがつかったことも無いブレーキをどうのこうのいうのは変ではないかな?


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マスターシリンダーの流用

R32のマスターシリンダーの流用を考えているのですが、配管の数が2つのものと、3つのものの、違いがわかりません、教えてください。
2本はABS付き。
違いはまさに2本しか配管が刺さらないか3本刺さるかです。
では、なぜ2種類のものがあるの?という話になると、
2本モノはABS付き用、
3本モノはABS無し用の部品ですというのが答えになります。
性能的にはどう違いがあるのか?となると2本モノの方が有効内径が1ランク上の性能を有していることが多く、フロント側に左右に分配する分岐配管を作ってやればABSなし車では強化マスターシリンダーとして利用することが出来ます。


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サイドブレーキの調整

サイドを引いたときに左側が効きが悪いです。一度アクスルの自重でワイヤーを引っ張ってしまった事があるのですが、その時に伸びたのでしょうか?
片側だけ調整とかできないのでしょうか?
ローターの穴マイナスを入れて、ブレーキがロックするまでしめます。そこからシューが引きづるけどローターが手で回るくらいまで戻します。
目安は5,6ノッチです。


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サイドブレーキ

いきなりサイドを引いても効かなくなってしまいました・・・でもちょっとだけ効くような感じはします。サイドブレーキ自体もグワグワ横に動いてしまう様な感じです。知人に「螺子止めとかだと締めればいいけど、溶接止めとかだと終わりだね」と言われた・・・
引きしろが多くなってフワフアした感じならサイドブレーキワイヤーの左右どちらか片方が切れたか(切れかけた)のでは?
32のサイドブレーキはインナードラムになっているので初めてばらすと元に戻すときにおそらく混乱してしまうと思います。(実際私は混乱しまくりました)↑でも言ってるようにワイヤーの切れ、伸びから疑ってみて違ったらドラムをばらしてチェックしてみてはどうでしょうか?


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マスターバック(ブースター)不良?

ブレーキのオイル漏れ無し、エア混入無しの車なのですが、ブレーキペダルが奥に入っていきます。感覚としてはエアがかんでいるような感じです。ディーラに相談したらマスターシリンダーが怪しいと言われ、本日インナーキットを交換しましたが変化無し。ブレーキには異常がなさそうですのでマスターバックではと思い出しました。皆様のご意見をお聞かせ下さい。
マスターバックが何なのか調べると、日産でいうところのブースターってやつ。マスターシリンダーの後ろにくっついてやつです。
マスターバック不良なら逆にブレーキ重くなると思うけど。
マスターシリンダのインナーキットを交換しても、マスターシリンダの内部自体が磨耗している場合もあります。あと、マスターバックが壊れたら普通の人の脚力ではペダルが奥に入るまで踏み込めないでしょう。
ブレーキパッドが偏磨耗しているとそのような症状になる場合があります。パッドがある程度均一に減っているか確認してみてください。
オイルが本当に漏れていないかもチェックですね。僕の場合はブレーキホースに亀裂が入って、ブレーキペダルがジワ〜〜と底まで踏めてしまいました。


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