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オイルクーラー取り付け

現在サンドイッチタイプのオイルクーラーがついているのですが、そこにトラストのエレメント移動キットを取り付けようとしています。移動キットの配管にオイルクーラーを割り込ませる方法があると聞いたのですがその際何が必要になりますか?商品名、メーカー名など教えていただけると助かります。またエレメントを取り、オイルクーラーのブロックと移動キットのブロックを重ねて使用するという方法は可能でしょうか?普通はそんなことしないのですか?

何も必要有りません。必要どころか、サンドイッチとホースが1本余ります。オイルクーラーはEg>サンドイッチ出>ホースA>コア>ホースB>サンドイッチ入>エレメント>Egで、移動キットはEg>アダプタ出>ホースC>エレメント>ホースD>アダプタ入>Egです。サンドイッチを外し、アダプタを付けます。ホースCは使いません。アダプタ出にホースAを、エレメント入にホースBをつけます。Eg>アダプタ出>ホースA>コア>ホースB>エレメント>ホースD>アダプタ入>Egとなります。


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R32のアッパーホース

水温計を取り付けようと思っているんですが、何φのホースアダプターを買って来たらいいんでしょうか?中古パーツ屋に、「シルビアに付いてました」って言う商品があるのですが、サイズは一緒なのでしょうか?

ホース内径=アダプター外径 36Φ シルビアPS13と一緒。

34パイです

その通り、34パイです。この前取り付けたので確かです。


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フロントウインカー

ウインカーのオレンジ部分だけをクリアに変えようと思っているのですが、どなたか自分で作った方などいましたら、おしえてください。わからない点は、
.レンジ部分の型をどうやってとったらいいのか?
▲リアをつくるのに一番適切な材料はなにか?

友人は前期のウインカーの穴から棒のようなものでオレンジ部分を突いて割ったといっていました。(前期はオレンジ部分が少ないのでできるようです)

ご質問は表面のレンズのヨコの出っ張り部分のオレンジをどうにかしたい、ということですよね?オレンジのとこだけうまく壊して、ほどよいバイクなどの小さいウィンカーのレンズをつける、という技はあるみたいです。DIYだとこのような方法が一般的のようです。東急ハンズがお近くにあれば、店内のパンフに各種型取りに必要なものが載っていますし、車のレンズを型取りしたいと言えば店員さんが最適なものをそろえてくれます。渋谷のハンズではクリアウィンカーの作り方が載った雑誌のコピーまでくれました。僕は結局自分では断念しましたが、他力に頼ってフロントとリアのウィンカーはクリアにしていますよ。

あと、意外といけるのがレンズ用のホワイト系スプレーでオレンジ部分を塗って周りと同化させる方法です。昔はそうしていました。近くで見れば塗ってるのはわかりますが、ぱっと見はきれいにごまかせます。
中身のオレンジのことではなく、外側のオレンジ部分をクリアにして完全にクリアにしようと考えています。ハンズにそんなのがあるなんて知りませんでした。参考にさせていただきます。


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ウィンカー

左側のウィンカーが少し欠けていることに気づきました。このままでは車検は通らないでしょうか?全体的にひびが入っている訳ではなくウィンカー点灯してもちゃんと黄色い色で点灯します。そろそろ車検なので外装点検したところ見つけました。このままで通るならそのままで通らないようなら交換するついでにクリアにしようと考えてます。

基本的にライト・ウインカー類はヒビ・割れはNGですが、全体にヒビや割れて穴が開いていない限り大体は通る事が多いです。ユーザーで通すなら交換していた方が安心です。

自分もヒビ入ってるけど、陸運持込で問題無しだった。検査官曰く、基本的にはダメだけど水を掛けて内部へ侵入しない場合はそのまま通す場合が多いとのこと。ヒビがダメな理由を確認したら
1。雨水等の浸入で内部が曇り、規定の点灯が判別し難い場合がある。
2。走行中に振動等でヒビが大きくなり、破片が飛び散る危険性がある。とのこと。


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ハイキャス?

普通に走っているときに交差点などでHAICASランプがチカっとつき、いきなり一瞬、重ステになったりします。また直進中も、たまに点灯します。HAICASのCPUがトランクにあってHAICASをキャンセルする場合はカプラーを抜かないとダメだとか、それの故障とか、ステアリングの蛇角センサーとかというのがHITしました。そこで質問なのですが
。硲腺稗達腺咾裡達个離プラーを抜くものなのか?抜いた場合の弊害は?
⊆愕僖札鵐機爾猟汗以法は、どのようにしたらよいのでしょう?
HAICASのCPは、32であればRもMも4も共通でしょうか?
中古で買い、納車前にハイキャスをキャンセル用の棒でキャンセルしましたのでキャンセル前の状態はわかりません。またステアリングは純正が付いていますが売る前にノーマルに戻したかもしれません。パワステフルードは、まったく減らないので漏れは無いようです。

別要因で、オルタネーターが死にかけてもそうなります。

以前、パワステ用CP内のパワトラのハンダはずれで、重ステになったことが有ります。はんだを修正したら直りました。パワステ用PCは運転席の足下右のカバーを外せば有ります。私の車はハイキャスが無いので、ランプとの関連は分かりません。

原因は「ハイキャスユニットの故障」です。おそらく9割方、そうだと思います。ついでにハイキャスをキャンセルするか、ユニットを交換するかは自由ですが、当方は中古のユニットをつけて、三万円くらいの出費でした。


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RB20DETのコイル

ダイレクトイグニッションのコイルって社外品はあるのでしょうか?ご存知の方いましたら教えてください。あるなら純正品よりは強化?(寿命が長い等)されてるのでしょうか?

スプリットファイアやFETがありますよ!点火の強化はしますが、寿命まではわかりません。確か、R32MとR32RとR33Rは共通だったと思います。R33MやR34は合いません。

高価じゃないっすよ。値段は純正とほとんど変わりません。っていうか、通販とかなら純正より安いんじゃないかと…

純正より、何となく良くなったかな?という人が自分の周りには多いです。耐久性は、どうなんですかね?S耐でR34でしょっちゅう優勝してる所の監督が、「日産純正のコイルは、相当良く考えて作られている。」と言っていたらしい。値段は、通販で買えば純正品よりも安いと思います。ただ、おっしゃられてる通り、1個だけ買いなおすという事が出来ません。


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部品名

部品名をききたいです。ブレーキパッドを固定しているスプリングといいますか鉄の板の曲がったやつがついているとおもうのですがそこの部品名をしっているかたがいたら教えてください。

ブレーキ周りの部品で「鉄の板の曲がったやつ」ってーと4点くらいありますけど? 1。十字型の鉄板
2。凹型の鉄板
3。パッドの裏にあるスリット付の鉄板
4。パッドの裏にあるスリットのない鉄板
どれのことでしょうか?
十字型の鉄板です。パッドとパッドの間といいますかパッドをおちないように固定しているものです。みたらとれてなくなっていたのでパッドがぐらぐらで今にもパッドが落ちそうでした。なくても大丈夫な部品ではないですよね?

今パーツマニュアルを見たけど、別段名前無いみたい。パーツナンバーしか書いて無いです。

鉄板以外にスプリングは付けて有りますよね?パッドはスライドピンで固定されていて、ピンはスプリング(針金?)で止まってます。十字形の鉄板が無いとピンが回りやすくなってしまい、針金状のスプリングが外れやすくなり、結果スライドピンが外れてしまうと言う怖き目に。&もし針金状のスプリングが外れても、鉄板が有れば、鉄板が押さえてるんで、ピンはスライドして外れる事は、なりにくくはなりますよね。

アレは停止間際にバッドがバタつくのを抑えるだけのモノで、割り切れるなら無くても問題ないと思うのだが。

以前パッドを変えてテストランに行ったら、十字板が外れて、とてつもなく音が出ました。ですんで、ちゃんと付けといた方が良いですよ。名前はFAST見たらスプリングとだけ書いてありました。


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フルブレーキング時のハンドルのぶれ

R32のタイプMなんですが、サーキットで時速150キロくらいからのフルブレーキング時に、ハンドルが激しくブルブル震えます。これは、何が原因だと考えられるでしょうか?足回りはノーマル形状のショックに、ダウンサスといった程度で、ハブのガタ、ホイールバランスのズレは、ありません。

ホイルバランス狂ってるとかは?自分もタイプMで160で走行中もブレーキ時も震えます。

ローター研磨で治るかも?

まずローターの歪みが考えられますね。社外品で安値のローターとかでしたら、サーキットでは数周で歪んでしまいますね。カーボンメタリック系のパッドをお使いでしたら、カーボン皮膜のムラというのもよくありますね。その場合はストレートでブレーキを軽く踏み、皮膜を慣らしてやると治まります。

サーキット走行の熱で歪んでしまっているのでしたら、研摩されてもまた数周で歪みますよ?どちらのローターをお使いでしょう?

ローターの歪みの可能性は言うまでもなくありますが、テンションロッドや足回りのブッシュの劣化によってもジャダーは出ます。その辺りを総合的に見ていかないと、ドツボにはまりますよ。

ブッシュのへたり!?

自分も同じ様な症状になった時は、テンションロッドが劣化していました。点検してみてくださいな。

ブレーキのジャダーですよね?普通ノーマルタイプのディスクなら多少はブレます。ローターの熱膨張からくる歪みによるジャダーだとおもいます。ブレが気になるのでしたら、フローティングタイプにするとブレなくなると思います。フローティングローターはベル部分をアルミなどの別材質で作られているものです。マウンティングベルとローター側をボビンみたいな物で固定していて、ベルとローターの間に隙間をとらせています。手で触ると多少カタカタ動く感じwこの多少の隙間がブレ、ジャダーを吸収してくれます。値段はちょっと高いけど、これ付けるとフルブレーキしてもステアリングのブレなくなると思います。高くて買えないのでしたら我慢しましょう。ちなみにオレはテンションロット変えようが、バランスとろうがフローティングにしないかぎり直りませんでした。


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RB20 エンジントラブル?

エンジントラブルで悩んでいます。5000〜7000の範囲でボボボボッてレブッたような感じになり、エンジンが吹けなくなります。それでもアクセル踏むとその後は加速します。ブーストはきっちりかかります。車の仕様はエンジンノーマルで、エアクリ、中間パイプ〜マフラー直管で、ブーストアップ(0。8前後)、燃料ポンプはRに変わっています。そのほかはノーマルってかんじです。
’確船櫂鵐弩魎
▲廛薀宛魎
G確船侫ルター交換
ぅ僖錙璽肇薀鵐献好晋魎
ゥ僖ぅ團鵐阿發譴覆い確認
Ε灰鵐團紂璽拭塀秬機縫螢札奪箸鬚靴泙靴燭治りません。 先日マフラーを横からヒットしましたが確認していませんが、出口の太鼓のブッシュを吊るところの元が溶接がはがれました。排気漏れでこのような現象は起こりうるものでしょうか?そのほかの原因として思い当たることがあれば教えていただけませんでしょうか?

点火コイルがあやしいかも。

クラセンは如何でしょうか?Oリングが痛んで、潤滑不足からガタが大きくなっているのかも?あとは、5000から踏み直したらふけるとか、レーシングさせるときには綺麗にふけるとか現象が起きる状況を特定していくしかないと思います。条件がそろわないときには、コイルかプラグの事が多いです。

空ぶかしで回転が綺麗に上がるのに走行中など負荷をかけたら「バババ」だとしたら、燃料が足りてないのではないかと思います。ノッキングの音は聞こえないでしょうか?また燃料ポンプを交換されているとのことですが、新品への交換でしょうか?ヤフオク中古とかだと、すでにヘタっているものが流れていたりするのであまり当てになりません。確実なのは燃圧計で見てみることですが、廻りに持っている人はいないでしょうか。


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RB26のMTで

R32タイプMのRB26仕様を中古で購入しドリフトをしているのですが先日MTブローをしてしまいました。MTはR33のものが載っていたようですが、直近で車検があり、金欠のため取りあえずR32のものにしても大丈夫なのでしょうか?車検証を見ると動力伝達装置の部分にも変更済で登録してあるようです。一度改造申請してあるので大丈夫なのかな?とも思っていますが…

26はパワーが出ているために、20MTでは役不足という理由で車検は通りません。そのため強度計算上280馬力(RB26)に対応するECR33MTを組みます。動力伝達装置の変更済みは、その内容です。継続車検とのことですが、検査官が20MTと25MTの違いに気づけばダメです。ミッションのバックスイッチの横あたりにRP71C#1などの刻印がありますので、それを見れば20MTなのか25MTなのかは判別できてしまいます。また、全体的な形状も違います。いちかばちかで、検査官に気づかれなければ通ってラッキー♪という気持ちでのぞむのであれば、まずHCR32純正のペラシャ前半分とミッションマウントがあれば20MTに戻せます。MTマウントについては合わないかもしれません、エンジンメンバーによるかと思います。車検はパスできたとしても20MTだとすぐブローすると思います。25MTをブローさせる方でしたら、たぶん走行会2回くらいでイくかと強度的にやはり33MTが良いと思うので、お金をかき集めて直されると良いかと思います。


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