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パワステオイルクーラー

32のタイプMでドリフトをしているのですが、走った後は、毎回パワステオイルが噴いています。
この症状は、よく聞く症状でGT-R等のキャップを流用して対策していると過去ログで出てきてますが、GT-Rのパワステオイルクーラーを流用しているという方が見当たりませんでした。ヤフオクで、格安で出ているので付くのなら購入しようと思っています。しかし、ポン付けで付くのか加工が必要なのか調べても分かりませんでした。どなたか、ご存知の方がいましたらよろしくお願いします。また、効果の方はどうでしょうか?
オイルの劣化で噴いてしまうのでまずはパワステオイルの交換をお勧めします。私も180でよく噴いたのですが、オイル交換したら直りましたよ。
パワステポンプ分解して中のベーンを取り除けば噴かなくなると聞きましたが、結構面倒だそうです。


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エアコンが。。。

すいませんR32のエアコンで困った事がおきました。
温度調整ができなくなってしまいました。18度に設定しても、めちゃくちゃ暑い温風しかでません。コンプレッサーやクーラーガスは大丈夫そうなんです。エアコンの修理は高いという事を聞いていますのでヘコんでいます。どなたか同じ症状になった方いませんか?どんな部品が駄目になってしまっているのか気になってしかたないです。修理代なんかもどれくらいかかりそうですか?
とりあえずこれやってみては?
http://www.geocities.jp/tama_r32/acon.html
早速やってみたのですがステップ2で25とー26と出ました。
日射センサーとエアミックスセンサーみたいですね。夜なので日射センサーはあんまり気にしなくてもいいみたいです。原因はエアミックスセンサーが濃厚です。中古か何かで探して自分で取り付けようと思います。ちょっと調べて分かった事はエアミックスはオーディオの奥にあるという事。オーディオの交換はした事あるので何とかできそうです。ふと疑問に思ったのですがエアミックスからのロッドとアクチュエーターリンクを切り離して再度取り付ける時は規定の位置で取り付けるとかあるんでしょうか?取り付け位置でロッドの長さが変わってきてしまうような・・・ネットでちょこっと見ただけなので取り付けの段取り、まだよく分かってませんが・・・
センターコンソールを外してみると、右下にジャバラのホースがあって、これが抜けていて温風しか出なかったことがありました。
エアミックスセンサーの異常よりもエアミックスドアアクチュエーター自体の固着というのが良くあるようです。
アクチュエーターはASSYで¥3900、交換工賃は1万ちょっと〜2万近くした記憶があります。


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R32Mのドアロックについて

R32タイプMを買いました。
ドアロックについて聞きたいのですが、運転席側なんですがキーシリンダーに鍵を刺したまま(警告音鳴ってるのに)ドアが開いた状態からドアロックをしてドア閉める時にドアノブを上げないで普通に閉めたら見事に社外に占め出さました。普通ドアノブを上げないで閉めた場合ロックは解除されると思うのですがR32は閉まりますか?他の所有車は解除されるのですが。確か以前乗ってた13も解除したハズなんですが。
中身のロック戻しのツメが欠けている可能性大。その場合ドアの中のキャッチ部分ごとの交換が必要。


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R32アッパーリンク交換

R32のフロントアッパーリンク交換は、タイヤを外すだけでできる作業でしょうか?
ショックまで外す必要ありますか?また、工具は17mmのメガネとボックスレンチがあればできますか?
緩めるのにかなりのパワーが必要でしょうか?
ちょうどついさっき、その作業やりました。今までで3回目の交換作業ですが、タイヤをはずしてショックの下側のボルトだけは外して、ブラケットから抜いたほうがいいです。抜かないと、アッパーリンクは外せてもなかなかつけることができません。ナックルの角度や持ち上げなど、コツを要する作業だと思いますが大丈夫だと思います。出来たら二人いたら安心です。工具は17mmのメガネ、17mmのボックスと、ショックのブラケットの緩め用(19mm?サイズ忘れました)と出来たらゴムハンマーなどあるとボルトを抜きやすいです。CRCも必須です。抜いたボルトは、方向や手前側、奥側で違います。間違えると入らないので気づくと思いますが、抜いたらどっちがどっちか自分でわかりやすいように、工夫して並べて置いておくことをオススメします。パワーはそれなりですが、長めの工具があればそんなでもないですよ。


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HCR32のチューニング

質問ですが今後、自分の32のどこをイジってくかに迷いが出てきました。マフラー、エアクリ、車高調、デフ、前置きICが今の仕様です。安く今の段階からパワーを上げる場合、どんなプランがありますか?ライトチューンしか知識がないので、アドバイスお願いします。
燃ポン、インジェクター、タービン、コンピュータ・・・と友人はやってました。燃ポン、インジェクタは32R純正、タービンはTO4E、コンピュータは元車あわせのものだったと思いますが、ブースト1.2キロでかなり早かったのを覚えています。まあ人それぞれなので、参考程度に考えてください。あと、エアフロは32Zものでした。
RB25の載せかえるというのも選択肢の一つだと思います。
RB20から比べればずいぶん余裕ができます。公認と、一層のフロントヘビーがマイナス要素ですが…
目的次第だと思います。とりあえず、車が速くなれば良いのか、ドラテクを磨きたいのか明確にしたほうがいいかと。パワー上げたいのなら、タービン交換を視野に入れてショップに出向けば良いかと思います。
必要な補記類などから面倒見てくれるでしょうから。
RB25の載せかえが、一番簡単で安い(自分でやればエンジン他一式で3〜5万)と思います。排気量UPは低速トルクも違うし馬力も有るし、燃費も良いし、いい事ずくしです。車検もそのままだし(秘密テク要)。
私も友人と2人で自分で載せかえました(カツ丼と寿司おごった)。
アウトレットパイプとフロントパイプがまだ未交換ならやってみて。上まで回るよ♪
後は消耗品をなるべく新しい物に変えるだけでもグッっとよくなるエンジンだよ


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エアコン不調

雨の日に曇ったりACにしても、あまり冷たい風が出て来ません。自己診断モードで調べた所-26と出たので、調べた所、エアミックスアクチュエーターの不良との事でしたので、こちらの部品を新品交換しました。
これで自己診断では20と30と表示されて正常に働いているようですがまだACでも冷たい風が出て来ません。ここにきて行き詰ってしまったので他に怪しい場所などあればアドバイスよろしくお願いします。
クーラガスは入っていますよね?エアコン高圧側が通常よりかなり上がって低圧側が低めであれば単純にガスが詰まっているかもしれないですね。クーラガス補充する機械でみれば分りますよ。>エキパンバルブ、リキッドタンク、が詰まるとそういう症状になります。一緒にコンプレッサーも換えないとまた詰まりやすくなります。どの車種のエアコンにも共通する故障診断なのでまずは確認してみて。
コンプレッサー(クラッチ)回ってますか?
A/C作動中 低圧バイプは冷たいですか?
レシーバタンク前後で温度差ありますか?
コンデンサーファン回ってますか?
フルコールドにしても効きませんか?
サイトグラスの気泡は?
マグネットクラッチONであればあとはゲージマニホールドで圧力にて確認。
それ以外だとエキパン・サーミスタ・圧力センサー(各種)・クラッチ・リレー…
意外とベルトが滑ってたりします
ベルトが滑っているとしてもエンジン回転数3千回転数以上でコンプレッサーの回転数は十分足りていたりしますが(走っている時には効いてアイドル状態で効かないのであればベルトのゆるみです。緩みでしたらアクセルON OFFでベルトが鳴くと思います)
サイトグラスの気泡は外気温により変化しますので実際ガスの充填量の判断には目安程度しかないのでゲージにて判断するのが妥当なのですが、エアコンONで少しの間外気温より涼しい風が出るのであればガス漏れにより冷媒ガスの不足やエキパン又はレシーバタンクの詰まりが濃厚です。部品の交換は必須=電装屋さんへ


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ワイドトレッドスペーサー

HCR32のスカイラインです。
フロントタイヤなのですが、現状8J-17(+35)のホイールに215/40R17のタイヤで、5mmのスペーサーを入れています。この状態でツライチまであと5〜10mm程度です。
この度、ショートアッパーリンク(-25mm)を入れるのですが、ネガキャンになる分、どのくらい内側に入るのか判りません。(アッパーリンクが短くなった分25mm内側に入ってしまうのでしょうか?)
ショートアッパー入れた時、どのくらい内側に入るのか、わかる方いませんか?それに合わせて、ワイドトレッドスペーサーを入れようと考えています。
こればっかりはやってみないと分かりませんね。
アッパーリンクが短くなった分25mm内側に入ってしまうのでしょうか?
↑この文章から察するに足回りの構造を少し勉強したほうがいいでしょう。(バカにしている訳ではありません。。。自分も昔はちんぷんかんぷんでしたから)
面倒なら、とりあえずショートアッパーを取り付けて現車で合わせれば良いと思います。
>アッパーリンクが短くなった分25mm内側に入ってしまうのでしょうか?
通常ツライチというのは、タイヤの最上部とフェンダーのことを指して言うと思います。ショートアッパー入れることで、ハブ面がネガキャン方向に動きますよね。ロア側は何も触っていないとすれば、25mmのショートアッパーを入れたら、タイヤの最上部側が何ミリくらい内側に入るのかを知りたくて、このような書き方をしました。正確に図面を引けば算出できるのでしょうが、そこまでの技術は無く。。。(^^;
今乗ってる32を買ったとき、クスコの25mmショートが入ってました。もちろん、キャンバーがつくわけですから、純正と比較すれば上側が引っ込んで、下側が少し出るかたちになります。
純正比で、上側が25mm引っ込むのかどうかはわかりませんが、とりあえずキャンバーが4.5度から5度ぐらいついていて、今の時代ありえないぐらいの鬼キャンが完成してました。
ほぼツラのホイールで、2〜3mm引っ込んだような感じだったんで、およそ25mm引っ込むと考えてもいいと思います。けど、正確な数値はわからないです。


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構造変更

R32に乗っています。今度の車検でハイキャスを外して2WS化の公認を取ろうと思っています。
本日公認取得のため近くの陸運局に行くとなぜだかそこでは対応できないって事をいわれ、品川陸運局まで行ってくれと言われてしまい必要な物から何までさっぱり解りません。
何を持って行けばいいのか解る方がいたら教えていただけませんか?ちなみに現状は純正ハイキャス残したままで配管のみ取っ払ってあります。
東京(関東だったかな?)では、操舵関係の構造変更は品川でしか受けられません。
ハイキャス取り外しの構造変更書類は作るの面倒ですよ。それに最低2回は品川にいかなければいけません。
「さっぱりわからない」状態からだとしたら、書類を買ってしまうのが良いですよ。
GT1ってトコからハイキャスの書類売ってますよ。
ハイキャスキャンセラーを取り付けないとですが…。
http://www.gt-1.com/NEWGT1/framepage1.htm
ハイキャスナシ用のナックルに交換してハイキャスなし用のロアリンクにしてやれば特に車検は問題ないのでは?
公認用の書類を自分で作成して提出してきました。
何度かつまずく事もありましたが何とかなりそうです。面倒ですが金を払ってまで書類を買うほどではありませんでした。
ちなみに郵送でも受け付けており、返信用の封筒などを用意しておけば、こちらに送り返す事もできるそうです。
そうそう純正ハイキャス残してラインだけとるって言うのは、故障扱いにあるので車検自体無理だそうです。自分はRメンバーを持っているのでハイキャスなしメンバーに載せ換えで対応することになりました。


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バックミラーの交換

バックミラーが壊れてしまい、自分で中古品に交換したいのですが外し方が分かりません。
ぐぐってみても、バイクのミラー交換ばっかりで出てきません。
自分でバックミラー交換をしたことがある方、簡単にポイントを教えてもらえないでしょうか?
あと、R32にシルビアのバックミラーは付くでしょうか?バックミラーはヤフオクでゲットしようと思ってます。
FASTで調べるとR32ミラーは2千〜6千円で買えるようです。そんなに高いものではないですよ。
ルームミラーはルーフ内張りに近いほうのプラスチックのカバーにをこじると外れます。あとは+ネジで留っています。


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エンジンについて

最近HCR32スカイラインGTS-tタイプMを格安で買ったのですが、エンジンを始動するとあたかもスバルのボクサーエンジンのような音がして、吹け上がりのレスポンスも悪く、プラグを変えてもダメでした。よく見ると3番と5番のシリンダーの中が、燃料か何かで肥溜めのように濡れていました。何かしらの対策や原因をご存知の方がいらっしゃればぜひ教えていただきたいと思います。
32はダイレクトイグニッションだったかな。他の気筒と交換してみて様子見ては?
コイル(プラグの上についてるラッパみたいなものが付いた黒くて四角いもの)か、トランジスタ(エンジンの上、バルクヘッド側にネジ4本で固定されてるシガーケースみたいな箱)か、バルブがいかれてる(自分はこれでした)などでしょうか。対策は交換です。
ダイレクトイグニッションの可能性が高いですね。
後はパワトラの可能性もあります。知り合いの場合は一気筒圧縮抜けでエンジンお亡くなりでした。DIとパワトラで様子見て直らないようだったら圧縮を測ってみたほうがいいかもしれません。


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