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クーラントのエア抜きについ

いつまでエア抜きしても入口ホースが冷たいままです。そのうち沸騰状態になってしまいます(キャップからボコボコとなってます)。何が原因かわかる方おられますか?サーモは正常な物に交換しましたが,ダメでした。物理的に考えてウォーターポンプの異常でしょうか?補足ですが,要するに水が循環してない?感じです。ラジエターキャップ部を覗いても流れてなさそうです。
RBってエア抜きプラグ付いてたよね。そこからエア抜きしたのでしょうか?冷間でエンジン始動直後からラジエターから吹き返しがあるのでしたらヘッドガスケット抜けも考えられますが・・・ウォーターポンプ外すのも面倒だと思うのでサーモ抜いても水が循環しているか確認、循環してなかったらウォーターポンプも可能性はありますが、現段階ではエア抜きが不完全なだけだと思います。(念のためですがサーモスタットは取り外すだけで液体ガスケットまで使用しなくてもいいです。ウォーターポンプの確認の為なので)私の場合エアが抜けにくい時はヒーターホース(コア側)を片側外して抜けやすくする事はあります。あとフロント側をジャッキアップしたり。

赤い丸んとこがエア抜きのプラグ。僕のはホースが付いてますが、純正はプラグがついてます。
エンジン内に残ったクーラントの色はどうでした?私が経験した中では錆が出ているエンジンでウォーターポンプの羽が減って無かった物を何度か見ました。(私の場合すぐに購入したスクラップ店に連絡して交換してもらいました)錆が出ていたならウォーターポンプも疑った方がいいかもしれませんね。(交換しないまでも外して確認してはどうでしょう)

整備要領書にはもう一つ。↑の写真のとこにキャップがあるんですが、そこからねエアが抜けるそうです。


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点火タイミングの見方

RBの点火タイミングの見方は、普通のタイミングライトだは見れないのでしょうか?もし見れるのであればやり方を教えて頂きたいのです。
イグニッションコイルに行っているハーネスのどこかにループ状に一本だけ出ていると思います。ループがあったらそこにタイミングライトのクランプを挟みます(クランプの中を通す)。RBが全部ダイレクトイグニッションかわかりませんがプラグコードがある場合は一番のプラグコードを挟みます。ただそのままではECUの補正(フィードバック)が入っていますので基本となる点火時期ではありませんのでフィードバックが入らないようにしてから点火時期を合わせないとずれる可能性があります。
ダイレクトイグニションの場合は専用のタイミングライトがいるみたいです。実際は普通ので見れるかもしれないけど、パナとかの安物には除くDIの車って書いてあります。


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車速ケーブル

スピードメーターが動かず、パワステが効いておりません。以前もこの症状に一度見舞われ、その時はスピードメーターの裏にある、ミッションからの車速取り出し用のケーブルをつないでいるプラスチックの筒が割れていたので、それを交換したら直りました。今度も同じかと思ったら割れてませんでした。調べてみるとケーブル自体が切れることもあるようですが、ケーブルって自分で交換って可能でしょうか?
メーター裏側のケーブルのプラスチックの筒を取り替えられた経験がおありとの事、この作業が出来る方ならケーブル交換は大丈夫でしょう。ハンドルポスト(コラムシャフト?)の足元の所にケーブルカバーがあり、これが取りづらいのと、ジャッキ等で車を持ち上げ下に潜る事が出来れば、少し面倒ですが出来ます。
私もC33でメーターが動かなくなりました。私の原因はケーブル内のワイヤーが切れていました。多分同じ症状だと思います。日産純正部品で確か3000円か5000円ぐらいの間でした。交換は簡単です。初めてやる方でも1時間から2時間あれば出来ると思います。


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火花??

車を休ませていた時です。周りが真っ暗の状態でエンジンルームを覗くと、イグニッションコイル?プラグ?の所で火花のようなものがちらちら見えるました。この状態は異常なのでしょうか?
最初に疑うべきはパワトラ〜イグニッションコイル間のハーネスだと思います。カプラーや被覆が硬化して割れていないかチェックして、だめなら交換しましょう。


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R32スカイライン タイプMにSRエンジン

R32スカイラインにSRエンジン、シルビア赤ヘッド載せようと思っているのですが、配線や載せ方(メンバーやプロペラシャフトなど)教えていただけないでしょうか?
乗せ換えしようと思い部品まで揃えた事があります。結局実行しませんでしたが...メンバーはS13でアームはR32。ハーネスはネコの変換ハーネス。ペラシャフトは1軸がS13で2軸がR32だったと思います。当方A31に乗せ換えのつもりでしたのでシャフトに関してはA31の場合です。あとミッションはS13。ラジエターやエアコンコンプレッサー,パワステポンプやギヤBOXもS13。エアコンは配管がS13では短いので延長加工が必要だと思います。
スピードメーターをなんとかしないとね。あと、ヒーターホースの径も違うので変換が必要。無理やり付けてると劣化がすごく早いし。タコメーターはCA18搭載のR32用を使うのがスマートでオススメ。
スピードメーターはR32のドリブンギアが流用できるのでは?


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古いネジのはずし方

エアロを取り付けるために、純正バンパーをはずそうとしたのですが古い車のせいか、なかなかネジが回りません。円滑油をスプレーして、電動ドライバーを使ったのですがそれでもダメで、ネジがアホにならないウチに中断したのですが...。
固まったネジを外す良い方法はないでしょうか?
最悪インパクトドライバー購入をおすすめします。ホームセンターなどで3000円で購入できます。
最近ホームセンターでいい物を見つけました。「ショックドライバー」というヤツです。ハンマーで叩けるようになってます、ハンマーで叩くと握りのところは動かずにドライバー部分が回ります。ハンマーで叩くとドライバー部分がネジに押し付けられるます。556と組み合わせると効果大です!回らなくてめんどくさくて3ヶ月投げていたネジが3回で回りました。ちなみに私の家の近くのホームセンターでは 5,6千円してましたが買って損はズバリ、無いです!


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18インチタイヤ

HCR32タイプMに18インチの7.5JJ、オフセット+45を知人から貰い履かせようと思ってるのですが、過去スレを見たところワイドレットスペーサーをかませばいけるんじゃないかと記載されてますが、F/R両方ともどの位のをかませばいけるでしょうか?また、タイヤサイズはどれがいいでしょうか?
一応考えてるのは、Fは215/40/18でRが235/40/18を履かせようと思ってます。仕様としては車庫調のみです。ツメ折はしてません。
参考までですが、爪折無しで、
Front:NISMO LM-GT2 17-8.0+35(+5mmスペーサーなので、実質+30)
Rear:NISMO LM-GT2 17-9.0+38という仕様で乗っていました。
ただし、ツライチは結構、車輌個体差が出ますよ。なので、実測がベターです。
フロントはキャリパーに当たるのでスペーサーが必要です。だいたい25mm〜30mmくらいのをつければ良い感じにツラっぽくなると思います。(爪があたるかもしれないので要現車合わせ)リアはけっこう中に入りますが、履くこと自体は全く問題なく出来ます。現車に合わせてスペーサーをかまして、外に出せばいいと思います。


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タイロッドの固着

本日トーを調整しようと思ったのですが、ロックナットが固着してしまって全然回りません。、556をスプレーして放置したりハンマーで衝撃を与えたりしましたが全く効きませんでした・・・
モンキーをパイプで延長してみましたがタイロッドがしなってくるので怖くなり中止しました。有効な策を教えて下さい。
単純に逆に回して(締めて)る、とか…普通、モンキーにパイプかませれば緩みますけどね。「じわっ」と力を加えるのではなく、「ぐっ」と勢い良くやってください。
タイロッドがしなってるはゆっくり力を加えているからです。固着しているナットは一気に回しましょう。
ガスバーナーであぶってみると効果あり。
私の場合は窮屈で首筋でもおかしくしそうですが(笑)エンドに掛けたモンキーレンチを両手にもちロックナットに掛けたモンキーレンチを足で蹴るように一気に緩めます・・・たいがいはこれで緩みますよ・・・
しかし以前勘違いして締めるほうへ蹴ってしまったことがあり、そのときはエンドがナメる寸前で・・・結局パイプレンチのお世話に・・・くれぐれも方向には十分注意して下さい。


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ノックセンサ?

最近高回転やアクセル全開のときパワー不足というか回りにくい合わせてべた踏みの時、カラカラ、カリカリとか音がでます、以前一回だけ岡ちゃんテンプのダイアグでノックセンサー異常が出たことがあるんですが、それからは出ないんです。また、バッテリーを外してまた戻すとこの症状はなくなるんですが、数日経つとまた再発します。原因はノックセンサでしょうか?
ディーラーでコンサルかけてもらうとノックセンサー異常(というかノックカウントだったかな?)を知ることができます。


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バッテリーの変電?

走行中にオーディオと追加メーターの電源が一瞬消えることがあります。本日バッテリーを交換したのですが症状は改善しません。オーディオは一度リセットするような症状になるので非常に気になります。どのような原因が考えられますか?
電源の取り方等に問題がある???アクセサリの線にはフェライトと高容量の電解コンデンサつけましたが改善しませんでした。電装系は追加メーター5つとEVC、ターボタイマー程度です。
蛸足配線 or 接触不良
以前同じ様な症状の車を見た事があります。その車両もターボタイマーを取り付けておりターボタイマーを一時的に外して走行したら症状は改善されました。結果ターボタイマー本体の不良では無くハーネスの接触不良でした(交換後は改善)タコ足配線はヒューズが飛ばないまでも電圧降下が急激な為リセット状態になる事も考えられます。オルタの充電状態は問題ないでしょうか?
オーディオと追加メーターの電源はやっぱりオーディオ周辺から取っているのでしょうか?でしたらまずオーディオ周辺のハーネスや追加メーターの電源供給されている結線をもう一度良く確認されてください。ギボシ端子の緩み等があるかもしれませんそれとエレクトロタップ(赤い両側から挟むやつ)を使っていたら要確認です。(接触不良が多い)まずはそこから見ていった方が良いかもです。
エレクトロタップとは↓なもの
アース不良も確認です。(オーディオ・追加メーターのアースを同じ所から取っていたら・・・)念の為アースの取り直しもついでにやってみるといいかもです。
私も追加メーターのイルミが点かなくなったことがありました。テスターで計ったら、微妙に電圧が低かったです。原因はエレクトロタップの接触不良でした。分解して見たところ外皮があまり剥けてなく、中の導線が殆ど接触していない状態でした。これ以来、エレクトロタップは使わないようにしてます。


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